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VIAJE EN BICICLETA A TRAVÉS DE BÉLGICA Y FRANCIA

2012-01-11T09:51:00.011+01:00

Este viaje cicloturista comienza en Brujas (Bélgica) y finaliza en Hendaia junto a la frontera española. Mas abajo está el enlace a un video del recorrido. En total unos 1.200 kilómetros. La ruta sigue este itinerario: En primer lugar siguiendo los canales se recorren Brujas, Gante, Tournai, Cambrai, Saint Quentin.

Después por pistas y pequeñas carreteras se baja a Compiegne, Paris, Orleans. Desde Orleans y siguiendo la pista ciclable del río Loira y sus maravillosos castillos, Orleans, Blois, Tours, Angers, Nantes.

Desde Nantes y por evitar el intenso tráfico de la costa en el periodo de vacaciones de verano, en tren hasta Bordeaux. Desde Bordeaux a Arcachon para después atravesar las Landas por la costa atlántica hasta la frontera española.

Enlace a un video del viaje: http://www.youtube.com/watch?v=6sxgzUwMwEE

PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS (SORIA)

2012-01-09T20:20:00.006+01:00

El Parque Natural del Cañón del Río Lobos es un espacio natural protegido de la comunidad de Castilla y León. Aproximadamente un tercio de su superficie se ubica en la provincia de Burgosy dos tercios en la de Soria. La ruta que recorremos es una zona de especial protección de aves.

Comenzamos esta ruta en la Casa recepción del parque un poco mas arriba del pueblo de Ucero (Soria) con una climatología horrible. Intensa niebla, lluvia y frío nos hacen elegir la forma más cómoda de recorrer el Cañón paraguas en mano.

Desde el parking nace una senda que, en fuerte pendiente y por un camino claro, nos llevará hasta el mirador de Las Gullurías desde el que se contempla toda la inmensidad del Cañón.

Continuamos un par de kilómetros mas hasta que el camino comienza a bajar por el bosque durante un buen rato. Al llegar al fondo del valle, giramos a la izqda. y de frente a las paredes llegamos a la ermita de San Bartolomé (siglo XIII). Podemos entrar a la gran cueva que se forma y dar un paseo por las viras que atraviesan las paredes del cañón. Sitio muy bonito para hacer fotografías.

Por un puente de madera cruzamos el río al lado contrario del que hemos llegado y seguimos la pista que al cabo de unos kilómetros nos dejará en la carretera que une Casarejos con Ucero. Tomamos a la dcha. dirección a Ucero y por un sendero que discurre paralelo a la carretera llegamos al punto de partida. Recorrido de unos 12 kms. que se realiza perfectamente en una mañana. Al volver hacia Soria, imprescindible visitar las localidades de El Burgo de Osma y Calatañazor. Merece la pena.

Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=2380616

PICO URBIÓN (2.228 mts) EL TECHO DE SORIA

2012-01-09T18:35:00.002+01:00

Los picos de Urbión son un sistema montañoso perteneciente al Sistema Ibérico, siendo una de sus sierras más elevadas. Desde la localidad soriana de Vinuesa, seguir las indicaciones por carretera local hasta La Laguna Negra. Una vez llegados a este punto encontramos un parking desde el que comienza la ascensión.

A los pocos minutos de empezar a caminar encontramos la Laguna Negra en la que merece la pena detenerse un rato. La bordeamos por las pasarelas turísticas y vamos tomando altura superando las paredes y los bloques hasta que accedemos al valle superior.

Lo atravesamos por todo el centro siguiendo el curso del agua hasta llegar al collado de Majada Rubia donde contemplamos por primera vez el Pico Urbión. Las vistas desde este lugar son magníficas. Continuamos a la izqda. siguiendo los hitos por la evidente arista cimera hasta llegar a la Laguna Larga. Desde aquí continuamos ladeando el valle por su parte izqda. para por un desnivel mas evidente alcanzar un collado al cual llega una pista. Desde este punto descendiendo y en pocos minutos se puede visitar el nacimiento del Duero.

Ya podemos ver a la dcha. la mole rocosa del Pico Urbión y el paso que entre las rocas (gran cruz de hierro) nos llevará al collado Arenoso y a la cumbre. Las vistas son muy curiosas pues veremos para un lado las montañas y para otro, la gran meseta del centro de España que se pierde en el horizonte sur.

Excursión perfectamente realizable en una mañana y sin ninguna dificultad técnica en verano. En caso de ser invierno, la nieve y el hielo originado por las bajísimas temperaturas que caen siempre en esta zona, nos pueden complicar bastante la ascensión (piolet y crampones fundamentales).

Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=2380407

PICO LLENA DEL BOZO (2570mts) Desde Aísa

2011-10-23T21:33:00.003+02:00

Ascensión a una de las cumbres mas bonitas y solitarias del valle de Aísa. ATENCIÓN!! Este itinerario utiliza el sendero que cruza la cara norte donde no se puede tener el mas mínimo error pues la caida sería fatal. Este recorrido para llegar a la cima es muy poco transitado y puede venir bien el uso de una cuerda. Si está mojado o helado es impracticable y muy peligroso.

Desde el final de la carretera donde se deja el coche remontamos el valle hacia la izda. siempre de frente hacia el collado que forman la llena de la garganta y la llena del bozo. Dejamos a la dcha. la canal que se forma entre la llena de la garganta y el Aspe (siendo esta la ruta habitual para subir al Aspe por el sur) y continuamos ya por fuertes pendientes para llegar a un collado al fondo del valle con una fuerte caida en su cara norte hacia francia. Desde este collado giramos totálmente a la izda. para por fuertes pendientes ascender por el borde de la arista hasta un punto donde se contempla la cara norte. Desde ahi solo nos queda intuir el senderillo que a través de viras sale debajo de la cumbre al otro lado.

Itinerario muy bonito y poco frecuentado. Una de las mejores vistas del pirineo central sin ninguna duda. Mas o menos unas 3 a 4 horas de subida, según paradas, desde el coche.

Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=2153715

RINCÓN DE ALANO (2.353 mts) ZURIZA/NAVARRA

2011-10-19T10:16:00.002+02:00

Comenzamos esta ascensión desde el final de la pista de Tatxeras, tras pasar el camping de Zuriza, al cual llegaremos por una carretera secundaria pasado el pueblo de Isaba en el valle del Roncal (Navarra). Desde donde se deja el coche ya se contempla toda la inmensidad de la Sierra de Alano, siendo nuestro objetivo el Rincón, que en la fotografía se puede contemplar a la izqda. del todo.

Vamos recortando las curvas de la pista que va ascendiendo de frente a la muralla de piedras (prohibida la circulación) por un sendero a través del bosque que nos llevará hasta unas naves de pastores donde la pista termina. Si miramos para la muralla de piedra veremos el paso de Tatxeras al cual buscando los hitos y por fuertes rampas ascenderemos mas o menos en una hora y cuarto desde el coche.

Una vez arriba y superada la muralla de piedra, un valle verde se abre ante nosotros. Giramos a la izqda. siguiendo el camino principal y adentrándonos en el largo valle que ya en su fondo se puede ver el collado al que tenemos que llegar para ascender al Rincón de Alano. Justo a mitad del valle y pasada la zona verde, comienza un gran caos de bloques y piedras en el que se hace díficil la orientación especialmente con niebla. En esta zona hay enormes grietas y simas.

Hay un momento en el que el sendero se acerca al lecho de lo que es un río en primavera y es aquí donde el camino se bifurca. Si seguimos hasta el fondo del valle iremos hacia el collado y si tomamos el camino de la dcha. (dirección sur) ascenderemos por el valle superior a Peña Forca. También se puede subir a Peña Forca desde el collado del fondo del valle pero es un poco mas abrupto.

Una vez llegados al collado final giramos a la izqda. para ascender por fuertes rampas hasta la cumbre. Preciosas vistas del Pirineo central, Midi, Selva de Oza, Bisaurín y los montes franceses. Desde esta cumbre, para el que escribe estas lineas existe quizás la mejor vista del Castillo de Acher que se puede contemplar.

Desde el final de la pista de Tatxeras entre 3 y 4 horas hasta la cumbre, mas el descenso. En invierno al final del valle, cuidado con las palas de la izqda. (aludes). Y extremas la precaución si vamos con esquís al bajar el paso de Tatxeras, sobre todo el primer resalte.

Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=2141058

PICO DE BERNERA (2.450 mts) Desde el Refugio de Lizara

2011-10-04T15:45:00.006+02:00

Ascensión a una bonita cumbre del valle de Aragües (Huesca) siempre en segundo plano por la presencia de su vecino Bisaurín. Desde el refugio de Lizara contemplamos perfectamente las dos cumbres; a la izda. el Bisaurín y a la dcha. el Pico Bernera. Se aprecia muy bien el paso que se abre entre las dos montañas que nos llevará siguiendo la GR11, en dirección al circo de bernera, hasta el refugio de Napazal. Un poco antes de llegar al refugio (justo cuando mas cerca del río pasamos), lo cruzamos y tomamos una senda poco visible (hitos) que gira en dirección este para dirigirse por una canal, de frente a las paredes del Pico Bernera.

Llegamos a un llano herboso en el que desemboca la gran canal de piedras que baja desde el collado que hemos de alcanzar. Esta zona se torna incómoda para progresar por las piedras sueltas y las continuas grietas del terreno. Una vez llegados a la zona alta, girar a la dcha. para acceder a la cumbre, llana y cómoda. Desde Lizara unas 3 horas. Es fácil encontrar agua.

Maravillosas vistas del Valle de Aragües y el Bisaurín, así como del Valle de Aisa y la zona de Lecherines/Canfranc. En invierno con esquís, zona muy expuesta a las avalanchas y con muchísimas grietas ocultas en la canal de subida al collado. Algunas se ven en verano de mas de 30 mts. de profundidad.

Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=2089863

ESQUI / ALPINISMO EN LOS BALCANES (BULGARIA)

2011-05-14T10:37:00.005+02:00

Viaje de 8 días de duración a las cordilleras de Pirin y Rila en Bulgaria. Tomamos como base la estación de esquí de Bansko. El transfer desde el aeropuerto de Sofía hasta allí para las 6 personas y todo el equipo no pasa de 100 euros. Los bosques son maravillosos en la zona y con buena nieve son mas que aptos para esquiarlos. Por la mañana y desde Bansko cualquier transfer (10 euros) nos acercará al parking superior de la estación desde el cual tomamos una pista forestal alucinante para dirigirnos en una hora mas o menos al refugio Vihren. Desde este refugio guardado podemos realizar ascensiones a varios picos de la zona.

Desde Bansko es fácil alquilar un vehiculo para dirigirnos a zonas como Borovets o Malyovitsa para ascender a otras cimas como el Pico Mousala, el mas alto de Bulgaria. No podemos dejar de visitar en monasterio de Rila pues es reálmente impresionante. A la hora de conducir por Bulgaria es importante llevar un GPS pues todos los carteles están en cirílico y no entiendes nada.

El tiempo cambia rápidamente pues los frentes vienen de Rusia con lo que hay que estar atentos. En las zonas de esquí es fácil cambiar dinero aunque hay que mirar un poco porque hay diferencia de un lugar a otro. Contra mas lejos de el centro comercial, mejor cambio.

Enlace a un video del viaje: http://www.youtube.com/watch?v=Q2jpQYJujKw

Tracks para GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=1588656

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=1588628

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=1588611

ESQUI DE MONTAÑA EN EL VALLE D'ISABE (FRANCIA)

2011-04-28T11:17:00.014+02:00

Desde la estación de esquí de Formigal bajamos el puerto del Portalet por el lado francés hasta el pueblo de Gabas y unos pocos kms. mas adelante tomamos una pista que accede al barranco de Bitet, uno de los cañones mas bonitos que se pueden hacer en el Pirineo Francés. Este valle es uno de los lugares donde están localizados los osos del pirineo y la sensación de libertad es estupenda por ser un lugar muy poco visitado, dado el fuerte desnivel y la dificultad para atravesar los bosques que preceden a la pradera superior. Primero tomamos desde el puente donde comienza el descenso del Bitet la pista hasta terminarla. Desde ahi, cuando está todo nevado, no queda otro remedio que intuir el camino entre los árboles para acceder al valle superior donde las vistas del Pic Tenébre son magníficas. Remontamos todo el valle hasta el final siempre en dirección al Pic Embarrere donde unos se van a la dcha. para ascender a un pico blanco que creo que se llama Table de Ponce y otros vamos a la izda. a una cumbre que está dominando el valle y contemplar las maravillosas vistas sobre el valle de Ayous/Bedous y las impresionantes montañas que lo dominan. Ascensión larga con fuertes desniveles y con un descenso a tumba abierta en el trozo del bosque pues está muy cerrado y se hace complicadillo. Por lo demás, un lugar maravilloso, poco frecuentado y con unas vistas espléndidas.

Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=1527225

ARNOU / BENOU / BELLOINSENCHE (VALLE DEL ARAGÓN)

2011-02-26T11:50:00.004+01:00

Ascensión a estas cumbres que mediante fuertes crestas que superan los 2.200 mts., forman un cordal que separa la zona de Astún/Somport de los valles franceses. Iniciamos la subida desde la estación de esquí de Astún remontando el barranco de Escalar (misma ruta que el Pic des Moines) hasta llegar al Ibón de Escalar donde giramos a la izqda. hasta un collado perféctamente visible.

Desde el collado tomamos a la izqda. dirección sur sin dejar las afiladas crestas y con una estupenda panorámica iremos completando las ascensiones a las tres cimas hasta dejarnos caer en la frontera de Somport, desde donde retomaremos a pie por la carretera hasta el parking de Astún. Una opción es dejar un coche en la frontera por la mañana....

Quizás sea esta una estupenda manera de conocer el Valle del Aragón, pues mientras caminamos por las crestas contemplaremos frente a nosotros la mayoría de los picos del valle: Collarada, Aspe, Las Gargantas, Anayet, Pala de Ip, Punta Escarra, La Moleta, Peña Oroel, etc...

En el fondo del valle, Canfranc y la estación internacional, Candanchu y al otro lado el Midi d'Ossau, el Pico de los Monjes y los valles franceses llenos de bosques.

Ascensiónes fáciles. En verano suele hacer bastante calor y en invierno con esquí de montaña extremar la precaución con las palas de nieve, pues es una zona bastante expuesta a las avalanchas por su pendiente y orientación. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=1499142

LAS BARDENAS REALES EN BTT: "EL SERENGETI NAVARRO"

2011-02-07T15:52:00.006+01:00

Las Bardenas Reales están situadas al sureste de Navarra y ocupan 42.500 hectáreas formadas por barrancos, zonas desérticas, extrañas formas erosionadas por el aire y una gran sensación de soledad comparable a cualquier desierto. Las elevadas temperaturas que se alcanzan en verano convierten las Bardenas en un territorio abrasador. Fue convertido en Parque Natural en 1.999. Abundan las rapaces diurnas y nocturnas, así como numerosos animales que hacen que la vida de estas sea posible como las serpientes, conejos, perdices, lagartos, palomas y ratones. Los rebaños de ovejas de las zonas norte de Navarra, pasan el invierno en estos parajes protegiéndose del frío y de la escasez de pasto. Mas de un 5% de las Bardenas están ocupadas por un polígono de tiro vallado del Ejercito del Aire que causa molestias a los vecinos de los pueblos cercanos, así como al Parque Natural.

Comenzamos esta ruta en bicicleta de montaña en la Ermita de la Virgen del Yugo (Albergue) a la cual accederemos desde la localidad de Arguedas. Bajamos hacia el portillo del Trillo y después de una pequeña subida accederemos a la Pradera de Landazuria. A los 5 kms. giramos a la dcha. y enseguida a la izqda. para llegar al Alto de los Tambores. Desde este punto, sin dejar la pista principal (camino Real de Tudela) y siempre en dirección sureste atravesamos la interminable Llanura del Plano para llegar a La Oliva (Monasterio del siglo XII).

Salimos del Monasterio y rodamos por la carretera unos 3 kms. para girar a la izqda. y volver a la acequia de Navarra por donde hemos pasado antes. Desde aquí giramos a la dcha. rodeando el monte Santa Agueda y ya sin separarnos de la acequia de Navarra rodaremos por una aburrida pista hasta la presa del embalse de El Ferial. Llegados al cruce de caminos tomamos la Cañada Real que se dirige al Yugo para enseguida salirnos a la dcha. cortando así la gran pista y de ahi iremos a parar a Landazuria donde retomamos el inicio del camino ya con las antenas de la Virgen del Yugo al fondo. De regalo al llegar, la interminable cuesta que asciende hasta la Ermita. En total 54 kms. de recorrido que se hacen en unas 4 horas aunque merece la pena hacerlo en 6 y disfrutar del paisaje bardenero y su interminable soledad.

Las Bardenas Reales son un paraiso para rodar en bicicleta de montaña pero hay que tener cuidado con varios factores. Evitar los días calurosos de verano pues pueden llegar a ser un auténtico horno. La lluvia convierte las zonas arcillosas de fuera de las pistas principales, en una pegajosa trampa de la que es difícil salir. La niebla, si no llevamos un GPS, puede hacerte estar dando vueltas durante horas. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=1457130

PICO DE OLIBÓN (2.475 mts) Por el Valle de Aísa (Huesca)

2011-01-21T12:56:00.010+01:00

Comenzamos la ascensión en el Valle de Aísa (1.475 mts.) al final de la pista que sube desde el mismo pueblo. En época de nieves es frecuente tener que subir los últimos kilómetros a pie pues las avalanchas suelen cortar la carretera. El camino empieza por una pista de ganado asfaltada en cemento blanco para enseguida convertirse en sendero que al cruzar el río nos mostrará el esplendor del Valle de Aísa. Si miramos a las montañas veremos que existe un valle largo y verde que se abre hacia la izquierda. Este valle lo desciende el barranco de Iguer el cual seguiremos hasta cerca de la cumbre. Lo vamos remontando siempre tomando altura por las laderas de la izqda. y buscando el sendero que a veces se pierde para llegar al Collado del Bozo (unos 2.000 mts.).

Desde este punto se ve abajo hacia el oeste el Refugio de Lizara. Si nos ponemos mirándolo de frente y tomamos las crestas que nacen ahi mismo hacia el suroeste (izqda.) llegaríamos al Pico Mesola. Nuestra ruta en cambio continua en dirección noroeste por el valle superior de Aísa por un camino a media ladera que siguiendo el curso del río y nos llevará hasta un vallecito superior que iremos remontando hasta el final. Desde ahi giraremos a la izqda. para por una canal muy empinada (caida de piedras) para aproximarnos a un collado, ya visible, que forman el Pico Olibón y la vertiente norte del Pico Ruabe de Bernera (también es posible la ascensión a este desde el collado). Desde el mismo collado por unas crestas muy empinadas alcanzaremos la cumbre que cae en picado sobre el Valle de los Sarrios.

Unas 3 horas de subida mas la bajada. Maravillosas vistas del Valle de Aísa, Ibón de Estanés, Sierra de Secús, Francia y dosmiles de alrededor.

El pico de Olibón es un monte que aunque es asequible, es muy traicionero. Es una zona bastante poco frecuentada si la comparamos con sus vecinos Aspe y Bisaurín. En caso de niebla potente es fácilisimo desorientarse en la bajada y está todo lleno de barrancos. En invierno con esquís es una zona bastante expuesta a los aludes y por su orientación, con bastante hielo. Y especial atención en las crestas del final pues una caida resultaría fatal. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=1418776

LA VUELTA A MENORCA EN KAYAK (ETAPAS 7 / 8 / 9 )

2010-10-03T19:15:00.033+02:00

ETAPA 7: PLAYA DE CAVALLERIA / SON PARC

Despertamos en la Playa de Cavalleria envueltos en una niebla fantasmal y tras desayunar salimos para acometer una de las etapas mas esperadas, pues tenemos que doblar el temido Cabo de Cavalleria que constituye un lugar de gran compromiso y peligro en caso de mala mar. El largo historial de naufragios en esta zona confirma su exposición total al temido viento de la Tramontana. Vamos recorriendo poco a poco la costa sin despegarnos de ella y con el silbato a mano pues la bruma sigue limitando la visibilidad a escasos metros hasta que con unas pequeñas ráfagas de vientose va levantando y contemplamos las impresionantes parades de 90 metros del Cap de Cavalleria con su faro arriba. El faro que emite un foco de luz de 70 kms. de distancia es el mas antiguo de la isla y fue construido en el año 1857.

Navegamos con una buena mar bajo las inmensas paredes contemplando un par de aguilas pescadoras que buscan comida y disfrutando de un lugar realmente increible, donde la erosión de la roca golpeada por las fuertes tempestades y vientos del norte ha recreado preciosas formas.

Decidimos realizar una tirada de 4 kms. a mar abierto hasta Punta Mala para evitar la gran bahía que se forma entre el cabo y Fornells. Esta travesía solo debe llevarse a cabo con muy buena mar pues la verdad es que se hace mucho mas larga de lo que parece y estaríamos en un aprieto en caso de accidente. Nos cruzamos con varos Llauts menorquines que son las embarcaciones típicas de los pescadores antiguos de la isla y nos saludan mientras realizan sus labores de pesca diarias. Poco a poco vamos llegando a Punta Mala y las casas blancas de Fornells cada vez se ven mas cerca con lo que nos vamos animando cada vez mas. Despues de una semana de paleo diario el cuerpo se está poniendo cada vez mas fuerte.

Doblamos el Cap de Fornells para introducirnos en la bahía del mismo nombre que cuenta con una isla a babor que se llama Sargantana, como la especie endémica de lagartijas típicas de esta isla y otra llamada Isla de Ravells. En la lejanía el Monte Toro que con sus 357 metros es la cumbre mas alta de la isla. Desembarcamos para estirar las piernas y almorzar en Fornells una población maravillosa y de las que mas nos gustó de Menorca. No hemos despegado el culo del Kayak desde el amanecer y es increible la perdida de sentido del equilibrio que se nota al bajarse. Hay veces que casi no te tienes en pie y tienes que andar con cuidado los primeros pasos.

Una hora y media despues de haber visitado el pueblo embarcamos de nuevo dispuestos a rodear la Mola de Fornells continuando nuestra travesía y acometiendo otro de los puntos comprometidos del día pues no hay donde desembarcar en unos cuantos kilómetros. Toda la base de La Mola está plagada de inmensas cuevas como la Cova des Bruixes, des Orgues y dels Anglesos, en las que entramos y salimos disfrutando una barbaridad. La Mola es uno de los lugares que mas nos gustó de Menorca en cuanto a acantilados de refiere y hubo lugares que recuerdan mucho nuestros lejanos Pirineos.Superamos la Punta redonda y el Cap Negre orgullosos y contentos de haber pasado sin problemas dos de los puntos mas conflictivos de la travesía y hacemos una parada larga para pasar las horas de calor en Cala Pudent. Es este un lugar precioso y muy resguardado que cuenta con una playa de arena blanca y un bosquecito de pinos. Sus aguas cristalinas y de muy poca profundidad nos hacen pasar unas horas muy agradables. A media tarde y con una muy buena pesca superamos el arenal de Son Saura y llegamos a Son Parc donde se puede encontrar un supermercado. Nos apartamos un poco de la civilización para acampar y contemplamos desde los sacos de dormir otra puesta de sol espléndida que cierra una etapa sin contratiempos de unos 25 kilómetros de recorrido.

ETAPA 8: SON PARC / ES GRAU

Amanece el día con unas nubes un tanto extrañas en el horizonte que dan malas sensaciones, pero por la información meteorológica que disponemos a través de la radio no se espera mal tiempo. Costeamos los primeros metros una zona muy bonita para, desde el Cap del Redoble, realizar una tirada a mar abierto de mas o menos 1 kilómetro hasta Punta Grossa. En este punto se produce una picada en la caña de pescar que durante unos 4 minutos me acerca hacia las rocas con una fuerza increible. Casi a punto de plantearnos cortar el sedal con el cuchillo, el pez o lo que fuera suelta el señuelo y podemos continuar.

Hacemos una parada en un roquedo para desenredar el sedal y estirarnos un poco antes de continuar en dirección al Cap de Faváritx. Superamos la Cala Moli y la población de Addaia mientras navegamos entre un laberinto de rocas precioso que precede a las islas de Addaia. Superamos la Cala de s'Enclusa y la Punta des Timons mientras no cesan de picar las doradas de buen tamaño que nos hacen pasar un rato mas que divertido.

Ya estamos frente al Cap de Favaritx y vamos psicológicamente muy animados pues comenzamos a "descender" por la vertiente este de la isla que poco a poco nos llevará a conseguir nuestro objetivo.

Mientras doblamos el Cap de Favaritx y su precioso faro se está empezando a levantar un fuerte viento del Noreste que empieza a complicar la navegación. Un cormoran nos viene siguiendo desde hace un rato y se detiene en los rompientes mirándonos con curiosidad como luchamos contra el viento como dos torpes.

Nada mas arribar a estribor recien superado el faro, el viento empieza a complicarnos la vida y decidimos hacer una parada cuanto antes. La decisión tiene que ser rápida y como girar contra el viento está complicado nos saltamos la Cala Presili y vamos rectos y viento en popa a la Cala Tortuga un lugar muy bonito y solitario. Después de pasar allí una hora nos da la sensación de que el viento a bajado un poco y nos lanzamos a doblar el Cabo Mossén Vives que aunque pequeño es bastante agresivo. Pobres ilusos... Pasamos un ratito malo peleándonos con las olas y tomamos la decisión de parar como sea. Nuestra única opción es la Cala en'Cavaller que está situada a la vuelta del cabo. Paleamos con decisión pues la marea nos quiere sacar para afuera y tras un desembarco un poco accidentado en la playita de piedras paramos a comer y a esperar que pase el viento.

En este solitario lugar existe una antigua barraca de pescadores y un embarcadero abandonado que aprovechamos para refugiarnos un poco del aire. Aunque hace buen día entre el sol y el viento nos están quemando la piel y se agradece la sombra. Salimos de la Cala en'Cavaller a eso de las 6 de la tarde todavía con algo de aire pero me da la sensación por el mapa y el GPS, que podemos ir dirección Es Grau ocultándonos por las bahías del viento que a cambiado un poco a Norte. Pasamos la Cala de Sa Torreta y Cala Rambla y al fondo ya podemos ver la gran Isla de'n Colom en la que habíamos pensado pernoctar pero nos han advertido de la gran población de ratas que la habita y preferimos llegar hasta Es Grau. La costa está salpicada de infinidad de Escollos de roca que cuando el viento golpea duro nos hacen estar atentos a la navegación.

Ya delante de la Torre de Rambla construida en 1802 por los ingleses, navegamos por el paso que se forma entre la Isla de'n Colom y la bahía de Es Grau donde numerosos veleros protegidos del viento están fondeados y nos miran como si fueramos unos bichos raros con nuestros kayaks llenos de cachibaches. Por fin entramos en la bahía de Es Grau, grande y de muy poca profundidad, donde saludamos a unos cuantos aficionados al Kayak como nosotros que están disfrutando de la maravillosa tarde que se ha quedado a bordo de sus embarcaciones.

Recostados en nuestros sacos y viendo un atardecer magnífico, las sensaciones recorren nuestras cabezas. Por un lado la alegría de que mañana, si todo va bien, completaremos la travesía y podremos dormir en un colchón, ducharnos con agua dulce y cenar en un restaurante con ropa limpia, pero por otra parte la vuelta a la vida cotidiana y el tener que terminar estos días de aventura y soledad con el mar hace que te apetezca continuar en contacto con la naturaleza con solo las cosas que caben dentro de una piragua. El sol se pone y finalizamos esta etapa de 23 kms. matando mosquitos que esta noche parece que nos quieren devorar.

ETAPA 9: ES GRAU / MAÓ

Abro los ojos con las primeras luces y me pongo a preparar el desayuno con la cara llena de picotazos de mosquito. Se han cebado conmigo pero bien... Salimos de Es Grau con el cielo nublado y una ligera brisa que para las horas que son, me da mala espina. Ayer me dijeron por radio que se esperaba viento de componente norte de fuerza 3/4 y la verdad es que estoy venga a pensar en ello en silencio. A buen ritmo superamos la Caleta de Binillautí y decimos adiós al Parque Natural de la Albufera de Es Grau para realizar la primera parada en una rocas junto a Cala Mesquida para estirarnos un poco. La verdad es que hemos paleado a un ritmo increible estas horas, quizás porque sabemos que hoy se termina la travesía o por temer un cambio de tiempo.

Continuamos con rumbo sur en dirección a Es Murtar un pueblecito de pescadores de los mejor conservados de todo Menorca donde sus habitantes son gente de lo mas tradicional. Superamos el pueblo y en unos minutos llega el esperado viento del norte levando un oleaje que empieza a preocuparnos. Decidimos desembarcar como sea pues se está complicando cada vez mas y lo intentamos en una especie de pedrera que hay como 1 km. mas adelante de Es Murtar. Las olas rompen contra las piedras fortísimo haciendo mucho ruido y decido regresar como sea a Es Murtar pues un vuelco en esa zona de piedras podría ser problemático. Damos la vuelta y con la ventolera de frente llegamos a Es Murtar y nos disponemos a descansar y a reponer fuerzas esperando que pase el viento.

Es Murtar es un lugar maravilloso donde parece que los años no han pasado y los pequeños garajes de Llauts menorquines siguen viéndolos salir a pescar cada mañana. Las señoras mayores conversan en Menorquín (que en nada se parece al Catalá) mientras cuidan a sus nietos y los hombres limpian en las orillas el pescado que han cogido por la mañana. La gente con la que hablamos son un poco pesimistas con el viento y no se definen mucho en su opinión: "Puede que pare...puede que no pare". Esto nos hace aún mas dificil tomar una decisión pues lo que nos espera es complicado. Primero superar el Cap Negre y luego afrontar una tirada de 4 kms. de acantilados sin posibilidad de escape a tierra, pues no existe ninguna cala hasta llegar a la bocana del puerto de Maó.

Tras 5 horas en Es Murtar parece que el viento ha bajado un poquito y decidimos continuar porque en 2 horas podemos conseguir estar en Mahón. Salimos con la boca seca y en silencio pensando en si habremos tomado la decisión correcta y con un solo pensamiento en la cabeza que ninguno de los dos le dice al otro: El recuerdo de los malos momentos y el miedo pasados en la etapa de hace una semana en el sur de la isla.

Hasta el Cap Negre todo va bastante bien, pero un poco mas adelante las cosas se complican de nuevo y empieza a soplar del norte y con fuerza. Paleamos como locos mientras ya distinguimos la Mola de Maó y al fondo La Punta d'Esperó que supondrá el fin del mal rato, pues al doblarla al oeste nos protegerá del viento norte. Otra vez olas grandes y los dientes apretados mientras el endurecimiento del cuerpo a lo largo de 9 días se nota pues los brazos trabajan bien y aguantamos con la cabeza en su sitio. Existe una gran diferencia entre este momento y el de aquella tarde de hace una semana y es que ahora el viento nos da fuerte por la espalda y hace que los kayaks naveguen rápido y corten las olas de maravilla. Según el GPS en este trecho sacamos la mejor media de los 9 días debido a la velocidad del viento (igual un poco al miedo tambien...). De repente giramos a estribor y se calma el agua por completo.

Al fondo Maó y su puerto protegido del viento. Miro arriba, hacia La Mola de Maó con su fortaleza y me emociono. Lo hemos conseguido despues de 9 días de travesía parece que estamos llegando. Nos damos un abrazo y paleamos en silencio durante 15 minutos en los que recordamos cada momento de estos días que han sido inolvidables.

Vamos de frente hacia la isla de Llatzeret viendo la Torre de San Felipet construida por los ingleses en 1799 como defensa y desembarcamos en la cala Teulera para descansar un poquito. Atravesamos el estrecho canal que da paso a la "Isla de la Cuarentena", utilizada hace siglos para los barcos que llegaban a Maó con problemas entre sus tripulantes y poco a poco vamos atravesando el inmenso puerto natural hacia la Isla del Rey rumbo al embarcadero de Fonduco, desde donde hace 9 días salimos con la intención de rodear en Kayak la isla de Menorca.

Lo hemos conseguido y la verdad en este momento da pena que se termine. Ha sido una experiencia maravillosa sobre todo por el contacto con la naturaleza en una isla que esperamos continue estando en el increible estado virgen en el que se encuentra.

Completamos así un travesía al alcance de cualquier piragüista con ganas de aventura y una mínima experiencia en Kayak y en técnicas de auto rescate en caso de apuros con la mar. Sobre todo hay que tener mucha prudencia porque como pudimos comprobar puede complicarse la cosa en el día mas tranquilo y soleado que pienses. Hasta pronto Menorca... seguro que volvemos a vernos.

LA VUELTA A MENORCA EN KAYAK ( ETAPAS 4 / 5 / 6 )

2010-09-24T18:10:00.036+02:00

ETAPA 4: SON XORIGUER / CALA EN BLANES

Despertamos al amanecer y por primera vez se hacen presentes las molestias musculares debido al tremendo esfuerzo realizado la tarde anterior. Ayer al llegar descansamos durante dos horas, pudimos ducharnos pues en la playa de Son Xoriguer hay ducha de agua dulce y disfrutar de una cena caliente en un bar que teníamos mas que merecida. En este lugar también hay supermercado para abastecernos de comida y agua. De nuevo vemos el agua en calma chicha y con el miedo todavía en el recuerdo desayunamos rápido para aprovecharlo pues nuestro primer objetivo del día es doblar el Cap D'Artrutx que con mala mar no es nada seguro.

Paleamos lentamente para calentar las articulaciones y enseguida vamos animándonos y olvidando el mal trago de ayer tarde para concentrarnos en esta etapa y disfrutarla al máximo. Mientras dejamos a la dcha. la cala en Bosc al fondo ya se ve el faro del Cap D'Artrutx y la mar continua estupenda y tranquila mientras el sol va tomando altura y nos ilumina el contorno de la isla. El faro a rayas negras y blancas como la mayoría de los que veremos en Menorca nos ilusiona cuando doblamos el Cabo pues acabamos de completar nuestro primer objetivo, terminar toda la vertiente sur de la isla.

En ese momento contemplo un pez de grandes dimensiones por debajo del kayak y pienso en los compañeros kayakistas que en alguna ocasión cuentan haber paleado junto a grandes atunes y delfines en la costa de Menorca. No tenemos esa suerte... Durante todas las etapas solemos pescar sin tener de momento demasiada suerte, pero siempre pensando que en el mar se te puede enganchar cualquier pez y darte un buen susto. Nos acercamos un poco a la costa para ver el faro y el lugar de cerca pues es un lugar muy bonito y dicen que maravilloso para el buceo.

Ya en dirección norte y "cuesta arriba" surcando la costa oeste de Menorca vamos disfrutando de los pequeños acantilados y las numerosas cuevas que los pueblan mientras no dejamos de mirar los fondos que en esta zona cambian muchísimo de color debido a las praderas de posidonias, los arenales y las rocas. Esta zona es tranquila y no hay mucha gente debido a que no hay ninguna playa hasta llegar a Cala Blanca donde paramos para subir a unas peñas altas donde coger cobertura con la radio VHF para escuchar el parte meteorológico de la mañana. El lugar es muy bonito pero al estar saturado de gente tras almorzar un poco salimos rápidamente de allí. Hoy hace mucho calor y el cuerpo como siempre está luchando con la mente para abandonar la etapa pero no le hacemos mucho caso y continuamos en dirección norte superando la cala Santadria y Sa Caleta donde hacemos otra parada para "ir al baño". Vemos a un super padre con sus hijos muy alejado de la costa con un pedaló y alucinamos de lo imprudente que puede llegar a ser la gente.

Superada esta zona de cuevas y roquedos ya se ve al fondo la silueta de Ciudadela una de las grandes poblaciones de Menorca y también una de las mas bellas. Dejamos a la dcha. un horrible puerto marítimo de reciente construcción lleno de bloques de hormigón y material de construcción mientras el mar se empieza a mover de nuevo y a sucederse unas corrientes bastante extrañas que se intensifican según vamos entrando en la gran bahía que da acceso al canal de entrada al puerto náutico de Ciudadela. Con el viento ahora por la espalda decidimos pasar el mediodía en Ciudadela y tomarnos el día tan caluroso que hace visitando el casco histórico de la ciudad y relajándonos. El canal natural de acceso al puerto es sencíllamente maravilloso pues nos proporciona una entrada triunfal con la ciudad de frente a nosotros.

Al entrar al puerto, la travesía es larga y deberemos hacerla pegados al lado dcho. y con mucho cuidado pues el tráfico de embarcaciones es continuo. A nuestro alrededor construcciones antiguas, torres defensivas y el Castillo de Sant Nicolau nos recibe a lo largo del canal de acceso a una ciudad por la han pasado Cartagineses, Árabes, Otomanos e infinidad de civilizaciones que han marcado la historia de esta isla.

Atravesamos todo el puerto y tras pasar un pequeño puente por debajo llegamos al final del canal donde existe una rampa para desembarcar y dejar los kayaks con seguridad e irnos a dar un paseo y comer. Ahora es cuando la pequeña mochila viene de maravilla para llevarnos las cosas de valor y poder traer la compra y el agua.

Sobre las 17.30 salimos de Ciudadela en dirección a la primera Cala que encontraremos al retomar la navegación por la costa oeste, Cala en Blanes. Nos la han recomendado para pernoctar debido a que nos hemos tomado el día con calma. Salimos paleando a toda máquina pues el Ferry se acerca al puerto de Ciudadela y la ola que produce nos engulliría seguro. Atravesando preciosos acantilados de escasa altura llegamos a Cala en Blanes a través de un canal cerrado por roquedos y bosque de pinos. Todavía queda gente en su pequeña playa pero enseguida se marchan y contemplamos el oasis que tenemos detrás. Un precioso palmeral de arena con duchas, baños (que cierran por la noche), mesas y bancos de piedra y un chiringuito que abren hasta las 2 de la mañana en plan hawaiano donde después de cenar tomaremos una cervecita. Cuesta arriba de los hoteles hay un par de supermercados.

El lugar es maravilloso y aquí acabamos esta etapa tranquila, pero estupenda de 17 kms. con la visita a Ciudadela. Cerramos el día pescando y disfrutando del atardecer y de los picotazos de los mosquitos menorquines. Que bonito.... y como pican....

ETAPA 5: CALA EN BLANES / CALA MORELL

Desayunamos con las primeras luces y nos deslizamos en silencio por la preciosa canal que se adentra en el mar mientras abandonamos Cala en Blanes. Mientras vamos contemplando los roquedos y las aves nos damos cuenta que la moral está alta y ya se nos ha olvidado el sustillo del otro día con la marejada. Hoy nos adentramos en la costa norte de Menorca que es uno de los lugares mas bellos del Mediterraneo pero también uno de los mas peligrosos en caso de que el tiempo empeore y el viento arrecie de componente norte. Mientras amanece la pesca está resultando impresionante y llega un momento en que tenemos que dejarlo por la insistencia de las continuas picadas que nos rompen el ritmo de paleo.

Vamos dejando atrás las Calas de en'Brut, en'Forcat y Calaspiques para pasar por unos maravillosos arcos de piedra (Pont D'en Gil) que como capricho de la naturaleza nos dan los buenos días y nos hacen pasar otro rato increible de contacto con la naturaleza. Poco a poco nos acercamos al Cap de Bajolí que nos recibe con una antigua torre de vigilancia del año 1694 en su cumbre y en sus bajos, numerosas cuevas para jugar y entretenerse contemplando sus bóvedas desde el kayak. En este punto decidimos hacer una tirada a mar abierto debido al buen estado de la mar para ganar un poco en velocidad y horarios y sentir la sensación de ser un pequeño cascarón en medio del gran plato de agua. Para esto hay que tener muy claro que las condiciones y el nivel son buenos pues hablamos de navegar a una distancia de 1 km. largo de la costa.

Avanzamos sin descanso en una tirada sin fin a lo largo de altísimos murallones de piedra que bajo ningún concepto nos van a dejar desembarcar y el cansancio empieza a hacer mella en los abdominales y los brazos. Otro de los problemas que hay que tener en cuenta en estas largas tiradas paleando es el tema de orinar, pues si aparece de repente deberemos dominar las técnicas de subirnos al kayak desde aguas profundas o la "botellita", que en caso de las mujeres se hace imposible. A lo lejos (aunque parece que está cerca) ya se puede ver La Punta Nati y su faro que al doblarla nos introducirá de lleno en la costa norte. La Punta Nati quizas sea el lugar mas comprometido en cuanto a navegación se refiere de toda la isla, porque en ella convergen los vientos Norte, Sur y Oeste.
Nada mas pasar la Punta Nati tenemos el único lugar donde es posible desembarcar nuestros entumecidos cuerpos después de tantos kilómetros con el culo pegado al asiento. Este lugar es Calaspous, una tétrica cala estrechísima y toda ella de roca en la que hay una antigua caseta de pescadores casi derruida. En este punto sale un camino que nos llevaría al Camí de Cavalls y que en caso de emergencia será el único punto de recogida de la zona. La cala está infestada de medusas y no podemos nadar así que aprovechamos para almorzar un poco y estirar las piernas.
Subimos al faro de Punta Nati en mas o menos 15 minutos de fuerte pendiente y antes de llegar contemplamos un paisaje desolado de meseta y piedra. Parece que estamos en Mongolia o algo así pues no hay ni rastro de vegetación de ningún tipo. En la cima junto al faro, antiguas construcciones de vivienda y vigilancia nos indican que este lugar ya fue utilizado por civilizaciones debido a su estratégica posición sobre la isla y el mar.
Salimos de Calaspous para continuar la jornada y dejamos a la dcha. Calasmorts llamada así por un trágico naufragio ocurrido en 1910 que se cobró la vida de 151 personas. Una cruz en lo alto de la montaña recuerda la tragedia. Aquí se podría desembarcar, pero está complicadillo. Ahora otra tirada larga hasta la Punta D'escullar atravesando unos fondos marinos increibles y numerosas formaciones de rocas a nuestra derecha. Ya estamos entrando en la Reserva Marina de la costa norte con lo que abandono la afición de la pesca desde el Kayak por unos días para dedicarnos a bucear que es una pasada en esta zona. Después de esta gran tirada sin descansos posibles llegamos a dos maravillosas y enormes cuevas poco después de doblar la Punta d'Escullera y disfrutamos de los fondos y las sombras que nos proporciona. Poco a poco vamos entrando en la bahía de Cala Morell bajo un sol que la verdad es que hoy nos está machacando y haciendo que bebamos agua como locos.

Cala Morell es nuestro lugar elegido para pasar la noche pues es un lugar realmente bonito rodeado de casitas blancas en lo alto típicas de Menorca y una necrópolis que le da al lugar un toque primitivo. Aquí podemos darnos una ducha de agua dulce (junto a la pequeña playa), bucear y en nuestro caso aunque no seamos amantes del fútbol disfrutar de una cena caliente en un bar viendo la final del mundial España-Holanda.

Etapa estupenda en cuanto a paisaje se refiere, pero dura por los pocos lugares de desembarco que existen, lo cual nos obliga a llevar una navegación continua y comprometida a lo largo de los 25 kms. de recorrido por la exposición que tenemos al mar abierto en caso de cambio brusco de tiempo.

ETAPA 6: CALA MORELL/ PLAYA DE CAVALLERIA

Despertamos en los sacos de dormir entre las barcas amarradas junto a la playa de Cala Morell y desayunamos mientras el sol va iluminando la montaña que rodea la cala y sus casitas blancas. Un baño para despejarnos y comenzamos a remar en una etapa que será la mas solitaria de todas pues apenas nos cruzaremos con ninguna embarcación y no dispondremos de ningún punto de abastecimiento de víveres. Hoy el calor aprieta de lo lindo pues es muy pronto y ya se nota que va a pegar muy fuerte. Dejamos atrás la cala d'Algaiarens y hacemos la primera parada en Cala en'Carbó para disfrutar de la soledad que rodea este lugar. El paisaje es increible. A un lado el mar con un color turquesa maravilloso y a la dcha. unas montañas de roca complétamente diferente al sur de la isla, que por momentos parecen los Pirineos. Encima la montaña de Sa'Falconera con 206 mts. sobre el nivel del mar, siendo estos los acantilados mas grandes de Menorca. El agua hoy está mas que calmada. Es como si estuviera dormida, tanto que hasta asusta. Parece como si estuviéramos paleando en un pantano sin nada de viento. Estamos en el corazón de la reserva marina de la costa norte de Menorca y no hay palabras para describir los fondos marinos que vemos por debajo de la embarcación. Incluso nos marea, porque parece que no hay agua debajo debido a la claridad que tiene. Montones de peces de todos los tamaños pasan por al lado de la embarcación y da la sensación de que estamos en un acuario.
Vamos pasando la Cala Pilar otro lugar genial y paleando bajo el intenso calor y la majestuosa calma que le están dando el toque duro a la jornada pero a la vez maravilloso. Realizamos otra parada en un lugar llamado E'ts Alocs, una playita de piedras con una antigua barraca de pescadores y de nuevo sin un alma en kilómetros a la redonda. Estrellas de mar, invertebrados, peces, algas increibles y hasta una langosta en el fondo nos hacen pasar otro rato estupendo.
La calma y el calor se están haciendo insoportables mientras pasamos Cala Moragues y Cala en'Calderer, tanto que ya casi ni conversamos. Pero a la vez la desolación existente en el lugar es increible.

Al fondo ya podemos ver las islas Bledes y como el clima es así en el mar, de repente empieza a soplar un fuerte viento por el corredor que se forma entre la Cala Barril y las islas que levanta un oleaje bastante durillo. Ha sido como despertar del letargo para empezar a luchar otra vez y no perder la proa de vista en ningún momento. Como ibamos protegidos con la costa no nos había cogido de frente el fuerte viento del Noreste que pega con fuerza 3/4 y nos hace estar muy alerta.

Pasamos entre un laberinto de rocas de todos los colores con una importante colonia de Gaviotas y Cormoranes que nos miran desde sus atalayas mientras continuamos luchando para doblar el cabo y llegar a la Cala Pregonda, un lugar estupendo para descansar del calor y de la jornada pues con el viento de frente apenas avanzamos y eso desgasta mucho tanto física como psicológicamente. Tras pasar aquí unas horas leyendo y reposando nos informan que en la siguiente cala (Binimela) subiendo por un camino 15 minutos hay un bar donde comprar agua y tenemos que hacerlo pués esta noche seguimos en soledad y sin poder comprar víveres.

Por fin llegamos a la playa de Cavallería, en la cual aún quedan turistas que llegan aquí andando pues no se puede llegar en coche. Descansamos un rato mientras anochece y preparamos la cena en la mas absoluta soledad.

La playa de Cavallería es un inmenso arenal de color rojizo con unas aguas increibles que invitan al baño y al buceo. Damos un largo paseo contemplando el atardecer mas maravilloso que hemos visto en la isla de Menorca y que hace de broche de oro para una jornada de 26 kms. absolutamente increible en cuanto a paisajes se refiere. La zona norte de la isla es impresionante.

Continuar leyendo las siguientes etapas: http://rutasyviajes2.blogspot.com/2010/10/la-vuelta-menorca-en-kayak-etapas-7-8-9.html

LA VUELTA A MENORCA EN KAYAK ( ETAPAS 1 / 2 / 3 )

2010-08-26T16:34:00.051+02:00

Una experiencia inolvidable a lo largo de unos 230 kilómetros en una isla que se podría describir como uno de los paraisos de los amantes del kayak de travesía en España. Remando en plan máquina se puede completar en poco tiempo pero desde aquí desaconsejamos complétamente esta idea. Perderíamos toda la esencia de la isla, los momentos de soledad, el viento, sus gentes, el silencio, los atardeceres y amaneceres espectaculares, etc... Lo ideal es tomarse 10 o 12 días para disfrutar del entorno y sobre todo llevar algún día extra en caso de que el tiempo y el estado de la mar no acompañen. Aunque los piragüistas que remamos en el Cantábrico nos atrevemos bastantes veces con la mala mar y estamos acostumbrados a tener días de mar de fondo, muchísimo respeto y atención a la Tramontana y a los vientos del norte que soplan a veces en Menorca. Tuvimos la mala suerte de probarlos y no se lo recomendamos a nadie. Mas o menos esta fue la organización:

DESPLAZAMIENTOS: La idea inicial era ir de Barcelona a Menorca en Ferry con furgoneta y los kayaks propios, abandonar el vehículo 12 días "para no usarlo" dejando dentro las pertenencias... finalmente se decide ir en avión desde Bilbao a Mahón (60 euros i/v con LowCost cogiéndolo 2 meses antes) y alquilar los kayaks en Menorca. Sale mucho mejor económicamente hablando. Dentro de la isla existe una red de autobuses genial. Van desde Mahón y Ciudadela a todos los pueblos de la isla con mucha frecuencia y unos precios geniales. La máxima distancia en Menorca es de 1 hora de bus. Del Aeropuerto de Mahón al centro hay autobús económico o Taxi (13 euros).

ALOJAMIENTO: Lo ideal es aterrizar en Mahón por la mañana habiendo reservado con antelación alojamiento, dirigirnos a nuestro hotel para dejar las cosas y aprovechar la tarde para abastecernos de comida, agua, material, etc... para salir el día siguiente con las primeras luces desde el puerto. Desde este Blog recomendamos para Mahón el "Hostal La Isla" por su situación, precio y sobre todo el trato familiar que recibimos. Reservamos otras 2 noches para descansar al terminar la vuelta y aunque acabamos un día antes de lo previsto, no tuvieron inconvenientes en modificar la reserva sin cobrarnos nada. Un lugar normal, sin lujos pero cerca de todo y con buena gente a tu alrededor.

COMIDA: En Mahón y Ciudadela encontraremos casi de todo, con lo cual no merece la pena llevar comida desde casa. Por supuesto hay que huir de los supermercados para "guiris" donde todo es un poco mas caro. Atención al tema de las bombonas de gas para el hornillo, pues si es del nuevo sistema Campingaz, de poder liberar la botella del quemador, no es tan fácil encontrarlas. Por supuesto olvidarse de marcas como Trangia, Coleman, etc... Solo hay la típica bombonita azul o naranja de toda la vida. En Mahón en la parte vieja preguntar por "Comercial Nerva" que las tienen, en Ciudadela y Fornells en unas tiendas de náutica en el puerto. No es necesario cargarse de comida y bebida mucho pues excepto en el norte de la isla (luego se detalla) es posible comprar casi todos los días. Calcular unos 3 litros de agua por persona/día + 1 litro de bebida isotónica.

KAYAKS: Sin ninguna duda podemos confíar para el alquiler de los kayaks en la empresa http://www.diacomplert.com/ con base en Fornells. Aunque nosotros somos "Prijonadictos" disponen de kayaks de la marca Dagger (Modelo Exodus) que hemos de reconocer que es un kayak que navega muy bien, recto y bastante rápido incluso con mala mar. Los tambuchos no son perfectamente estancos con lo cual preveer que hay que llevar bolsas. Por el precio del alquiler (que está muy bien) te dan kayak, pala, cubrebañera, chaleco, esponja y algún cabo. El dueño se llama Martín y es un buen conocedor de la isla con lo cual no dudamos en preguntarle muchos detalles. Aunque están en Fornells te pasan a buscar al Hostal en Mahón a primera hora de la mañana y te dejan con el material en el puerto. Nos guardaron todas nuestras pertenencias que no ibamos a usar hasta terminar la vuelta. En caso de cambio brusco de tiempo o temporal te pasan sms al móvil y por 30 euros en caso de abandono por accidente o temporal, te van a buscar a casi cualquier punto de la isla (da igual un kayak, que seis).

EPOCA: Los mejores meses son junio y julio pues en Agosto el tiempo empieza a dar sorpresas y hay demasiada gente. Septiembre a veces también es bueno. Aunque en el mar... puede ser muy bueno o muy malo cualquier día sin previo aviso. Esta travesía se realizó los primeros días del mes de julio del 2010.

MATERIAL: Como en todos los viajes siempre acabas llevando mas cosas de la cuenta pero en este podemos prescindir de muchas debido al clima. Aquí algunas de las mas importantes y que no se deben olvidar por nada:

- Camiseta de lifa blanca de manga larga, gorra con cubre cuello o sombrero de ala ancha, gafas de sol y crema solar no pueden faltar, pues el sol castiga a diario.

- Bolsas estancas de varios tamaños para el material y sobre todo un portamapas o bolsa pequeña para la red de cubierta donde llevar el plano de la costa pues se consulta mucho. Unas bolsas de basura grandes vienen muy bien. Por la mañana al despertar, todo lo que no hayamos guardado en bolsas estancas estará completamente mojado debido a la fuerte humedad del mar. Este fenómeno se nota mas en el sur que en el norte.

- Saco de dormir, esterilla, linterna, navaja, hornillo y material de cocina. Viene bien llevar una pequeña tienda de campaña, pues aunque no la usamos, en caso de ataque de mosquitos...se agradece.

- Repelente de mosquitos, After Sun y botiquín (imprescindible).

- En cuanto a la ropa... con un par de bañadores, una toalla, 3 camisetas, los escarpines, unas zapatillas de trekking ligeras, un forrito polar de verano, un pantalón largo fino, una muda y unos calcetines se apaña uno perfectamente. En caso de necesidad siempre puedes parar en un pueblo y comprar algo. Apenas existen en toda la isla duchas en las playas, con lo que el tema higiene la verdad es que se hace algo duro hasta que te haces a estar todo el día pegajoso y lleno de arena.

- Opcional pero imprescindible: Cámara de fotos, tubo y gafas para bucear, GPS, lectura para las noches y las horas de calor, una mochila pequeña que ocupe poco plegada, silbato, Aeroguia del litoral de Menorca (Ediciones Geoplaneta).

- Personalmente pienso que es muy interesante adquirir una Emisora marítima VHF por poco mas 100 euros que se puede comprar entre varios y usarla para siempre en nuestras salidas sean donde sean. Que sea estanca y flote. Las baterias haciendo un uso responsable nos durarán de sobra los 10 días de travesía. Podremos pedir ayuda en caso de complicaciones y escuchar los partes meteorológicos a diario a las 11.10 y a las 16.10. Aciertan día si, día también. Hacer siempre un uso respetuoso de la radio, pues en el mar hay gente que trabaja y se gana la vida a diario.

ETAPA 1: MAÓ / BINISAFULLER

En el puerto de Maó existe un lugar llamado "Fonduco" que es ideal para salir pués nos quitamos toda la zona comercial llena de mirones y embarcaciones de recreo. Cualquier lugareño nos dirá como encontrarlo.

Aunque la idea inicial era comenzar la vuelta dirección al norte para atacar a esa zona de la isla cuanto antes, dado que es la mas comprometida, nos dirigimos al sur puesto que el viento del norte está pegando fuerte. Vamos dejando el puerto de Maó y contemplando su majestuosidad (es el 2º puerto natural mas grande del mundo después de Pearl Harbour en Hawai) mientras pensamos en la cantidad de civilizaciones que habrán pasado por aquí, al ser este un lugar tan estratégico dentro del Mediterraneo. A nuestra derecha el pueblo de Es Castell y después restos de fortalezas amuralladas que van dejando paso al mar abierto. Pasamos las calas de Rafalet y Alcafar y la Torre de Son Ganxo (año 1.787) para poco a poco ir llegando a la playa de Punta Prima. En este camino pasaremos el primer punto comprometido de la travesía: el "Pas de l'Aire", que es el canal que se forma entre la Isla de l'Aire y la costa, donde se canalizan y adquieren velocidad los vientos de todas las direcciones. En esta zona en caso de mala mar hay que extremar las precauciones.

Vamos dejando a la izquierda la Isla de l'Aire con su visible Faro y la playa de Punta Prima (en ella hay un buen supermercado para comprar víveres) para ir superando poco a poco pequeños acantilados y ver la preciosa Cala de Biniancolla. Después pasaremos Binibequer Vell con sus urbanizaciones de casas blancas para adentrarnos en una pequeña zona de islotes y rocas donde iremos viendo rincones como Binisafuller y Calo Fondo que merecen mucho la pena.

Decidimos pasar la primera noche en el antiguo pueblo de pescadores de Binibequer que dispone de una rampa embarcadero rodeada de barquitas de pesca. Es un lugar precioso y muy tranquilo. Un poco mas arriba hay un llano de cemento donde se puede dormir y un pequeño bar muy tranquilo donde reponer el agua para el día siguiente. En este punto hay papeleras, punto a tener en cuenta, pués hay días que tendremos que acarrear la basura mucho tiempo. En la costa de Menorca no hay muchos lugares donde tirar los desperdicios. Hemos decidido hacer esta etapa corta (unos 17 kms.) por ser el primer día, para ir endureciendo los brazos poco a poco y aparte porque dando la vuelta a Menorca hay que dormir, descansar y comer, donde y cuando nos apetezca. Es lo mas especial del viaje...

ETAPA 2: BINISAFULLER / SANT TOMÁS

Salimos con las primeras luces del pueblo de pescadores de Binibequer entre islotes y pequeños escollos dispuestos a superar el primer obstáculo del día: El Cap de'n Font. En silencio vamos disfrutando del acantilado, las cuevas y las aves antes de llegar a la entrada de las calas de Biniparratx y Binidalí las cuales superamos sin detenernos puesto que como todos los días al amanecer hay que aprovechar que el mar está inménsamente tranquilo, se progresa muy cómodo y sobre todo fresquito. Disfrutando ya de la abundante pesca desde el kayak bajo los acantilados dorados, llegamos a la Cala es Canutells donde decidimos realizar una parada para almorzar y estirar las piernas un poco. Tras palear un montón de kms. seguidos hay que ponerse un poco en pie y aprovechar siempre que se pueda para hacer lo que los científicos denominan "evacuar". El lugar aunque tiene encima unos bloques de apartamentos es un lugar reálmente maravilloso enclavado entre dos acantilados de roca llenos de pinos con una pequeña playa al fondo. Desde la Cala sale una cuesta para arriba que nos conduce al centro de la urbanización donde hay un bar y un supermercado para abastecernos o simplemente darnos el gustazo de tomar una cervecita. Partimos de nuevo con una pequeña brisa del noreste que a veces sopla un poquito mas fuerte y nos refresca mientras vamos superando preciosos acantilados de 40/60 metros llenos en su base de cuevas espectaculares. En algunas ocasiones el mar no permite acercarse a ellas siendo esta maniobra muy peligrosa en la que te puedes poner en serios aprietos, pero hoy Neptuno está con nosotros y disfrutamos entrando y saliendo de grandes cavidades como las Covas des Magatzems, Fonteta, Suros o Arxes. Sombras, oscuridad, estalactitas y en general un espectáculo increible que nos hace sentirnos pequeñitos en nuestros kayaks al lado de tal inmensidad.Los fondos cristalinos son maravillosos para bucear y desde la embarcación se ven muchos peces que seguro que nos miran extrañados pensando en que serán estas cosas naranjas que se adentran en nuestros dominios. El sol aprieta fuerte a estas horas y la sombra nos sienta de maravilla sobre todo para descansar la vista de tantas horas al día con gafas de sol. No dejamos de beber en ningún momento pues el calor y la fuerte humedad nos jugarían una mala pasada casi seguro. Un poco mas adelante y superando el Morro de Llevant nos encontramos con la entrada de Calescoves un lugar de visita obligada que además de su belleza alberga mas de 100 cuevas que desde la edad de bronce se han utilizado como viviendas o necrópolis. La Cala tiene dos brazos al entrar y es en el izquierdo donde encontraremos un pequeño embarcadero para descansar y disfrutar de las vistas y la tranquilidad del entorno. Es un buen lugar para protegerse en caso de temporal o mala mar. La gente para llegar a pie hasta aquí lo tienen mas complicado, con lo cual se está muy tranquilo. Personalmente es uno de los lugares que mas nos gustó de la isla.
La siguiente tirada ya casi antes de entrar en las horas de máximo calor nos lleva a lo largo de acantilados en dirección a Cala en Porter. La pequeña brisa que antes nos acompañaba se ha tornado en un viento de unos 3/4 nudos en apenas una hora y nos hace estar alerta debido a que la mar se está empezando a mover. Ocurre en estos casos que en alta mar los vientos son mucho mas fuertes y desencadenan olas que, en menor medida, llegan a la costa en múltiples direcciones. Es lo que se llama mar de fondo y si se pone agresiva... "no mola nada". A la derecha y talladas en el mismo acantilado vemos las cuevas del Xoroi, hoy en día habilitadas como bar/terraza donde contemplar los atardeceres y ver los chalaos que pasan en kayak 60 metros mas abajo. La gente que nos mira y nos saluda desde arriba... creo que tienen esa sensación. No obstante si se puede al terminar la travesía es un bonito lugar para pasar un rato y tomar algo disfrutando de las vistas.

Cala en Porter aunque es un lugar absorbido por el turismo y se nota mucha mas gente que en otros sitios, es realmente un lugar precioso. Fondos de arena blanca y casas típicas isleñas colgadas de las rocas le dan un aspecto paradisiaco. En la playa hay unos cuantos chiringuitos donde descansar las horas de calor debido a que no nos queda otro remedio pues encontrar un lugar con sombra es imposible al mediodía. Bueno imposible... pagando toldo en la playa, pero por el mismo precio te tomas un par de cervecitas a la sombra en una terraza. Como en todos los lugares que se viaja nos encontramos con un conocido que cambia los pirineos por el mar durante el verano para realizar su temporada de trabajo. Es un placer tener una conversación con otra persona...acabamos hartos de nosotros mismos después de tantas horas en kayak en completa soledad. Pero a la vez es estupendo... Sobre las 17.30 horas abandonamos Cala en Porter con rumbo a las playas de Son Bou a las que tenemos una tirada de una hora y media mas o menos (unos 6 kms). Salimos tal y como entramos, con el mar bastante movido y entre el calor y el oleaje pasamos un rato bastante duro. Pero así es la mar... de repente se calma todo y poco a poco va mejorando para dejarnos acabar la jornada sin problemas. Pasamos las Calas de Sant Llorenç y Llucalari que son el único punto de escape en los 6 kms. de travesía entre Cala en Porter y Son Bou pues todo son acantilados de hasta 80 mts. de altura donde las gaviotas y los halcones campan a sus anchas y tras doblar el Cap de ses Penyes de 75 metros de altura vamos entrando a las Playas de Son Bou después de pasar olímpicamente del socorrista que nos dice que no se puede entrar con barcos en esa zona. Los arenales de Son Bou son de los mas grandes de Menorca y detrás del feo conjunto de hoteles que está en el centro, encontraremos un supermercado para coger agua y cena para esta noche. Solo nos queda unos 4 kms. para llegar a Sant Tomás tras doblar un par de cabos de gran envergadura avistamos el lugar que por muy turístico que sean las cosas en Menorca... es genial. Como la playa turística está tranquila (sin turistas) y llena de cómodas hamacas de alquiler, cenamos viendo un atardecer magnífico y dormimos escuchando el ruido de las olas apenas a 8 metros de nuestros sacos después de haber paleado 24 kilómetros.

ETAPA 3: SANT TOMÁS / SON XORIGUER

Amanece un día esplendido como todos los anteriores y nos disponemos a afrontar una de las etapas mas bellas en cuanto a calas y lugares se refiere. Vamos dejando a nuestra dcha. el larguísimo arenal de Sant Tomás para ir viendo como los acantilados se van transformando en otro tipo de roca. Atravesamos entre un laberinto de rocas el Escull de Binicodrell para irnos acercando a la Cala de Binigaus donde desemboca el barranco del mismo nombre. Si ascendemos por el curso de este entre los árboles llegaremos en 1 hora a la cueva mas grande de la isla, La Cova des Coloms. Durante todo este tramo se divisa perfectamente El Camí de Cavalls una ruta antiquísima y recuperada en algunos tramos que da la vuelta a la isla. Vamos dejando atrás las calas Escorxada, Fustam y Trebaluguer disfrutando de una mar tranquila y unos roquedos con fondos cristalinos increibles.

Después de unas cuantas millas realizando paradas para bucear y bañarnos paramos a almorzar en las calas Mitjana y Mitjaneta. Es este un lugar que recuerda al Caribe Dominicano pero después de haber remado en ambos lugares, me quedo con Menorca. El mar y los fondos no tienen nada que envidiar y encima esos bosques de pinos con el roquedo...es genial. Cualquier rinconcito se convierte en tu playa privada para disfrutar de los placeres del mar y buscar la sombra.

Continuamos la travesía superando la Cala Galdana, lugar mucho mas turístico y saturado pero también bonito donde es posible encontrar agua y comida. En unas cuantas millas llegamos a dos de las joyas de Menorca: Las calas Macarella y Macarelleta. El lugar es alucinante y el azul de las aguas realmente precioso pero como en todos los lugares así, se cuentan los turistas por centenas. No obstante desembarcamos para estirar las piernas y ver de cerca un par de yates tipo jeque arabe que se encuentran fondeados en la bahía. Cuando los superamos, parece que a sus ocupantes les sorprende mas ver nuestros kayaks llenos de material y de donde venimos que a nosotros sus barcos. Llegados a este punto se empieza a notar las caras de sorpresa de las personas que te preguntan de donde vienes y les dices que de Maó. En el pinar de la Macarella a unos 200 mts. de la playa hay un chiringuito que venden comida y agua y donde es posible darse una ducha de agua dulce por 1 euro. Es curioso ver como la gente en las playas de España desperdicia agua a patadas para quitarse la arena y cuando se cobra, no se la quita nadie.Salimos de Macarella con rumbo a la cala en Turqueta donde hemos quedado con un amigo que recorre partes de la isla con la bicicleta de montaña y así hacer las horas de calor del mediodía mas llevaderas. Al salir de la Macarella notamos que algo le está sucediendo al tiempo pues el viento sur está pegando mas fuerte y el mar empieza a tener olas de mas envergadura. No obstante tiramos para adelante porque queda poco trozo para llegar a la Turqueta y donde estamos... no nos queda otra. Entre olas y fuertes ráfagas de viento arribamos a la Cala En Turqueta, un lugar magnífico, rodeado de rocas y en este caso de medusas. Ya llevamos viendo varios días bancos de estos gelatinosos seres pues debido al cambio de viento de hace tres días, la marea las ha llevado contra las calas del sur de la isla. Los bañistas están aterrorizados... parece que hubiera tiburones. Descansamos y comemos durante el mediodía con nuestro amigo David esperando a que calme el viento y la mar puesto que todos los días al caer la tarde suele ser así. Finalmente a las 18.00 horas decidimos salir rumbo a Son Xoriguer donde acabaremos la etapa.
Nos despedimos y nos lanzamos con ganas rumbo a la Cala des Talaier y podemos comprobar que el viento todavía no ha cesado y nos golpea con fuerza. Con decisión superamos esta cala y ahora toca doblar la Punta des Governador para avistar Son Saura y sus playas. Vamos bien de fuerzas y ahora toca tomar la decisión de parar en Son Saura o continuar hasta Son Xoriguer. El problema reside en que tenemos que afrontar una tirada de unos 6 kms. de acantilados donde no hay escape posible en caso de que arrecie el temporal. Dada la hora que es, decidimos continuar pensando que el tiempo calmará como todas las tardes y de momento mas o menos podemos navegar. Que gran error cometimos...

Comenzamos a palear con decisión emproando las olas y tratando de buscar diagonales a la dirección del viento pero es imposible. Las olas de gran tamaño nos golpean por todos los lados, el viento parece que cambia cada 10 minutos que pasan, apenas nos vemos el uno al otro y eso que estamos a unos 10 metros de distancia. Decidimos navegar mas lejos de la costa pues un vuelco en estas condiciones, tan cerca del acantilado, nos podría estampar contra las rocas en poco tiempo. Subimos y bajamos, luchamos como podemos a unos 500 metros de la costa y sentimos el mareo que produce el estado de la mar. Pasa un barco grande y sus ocupantes nos vitorean a lo lejos como si esto fuera un programa de riesgo televisivo. En esos momentos nos faltó poco para pedir ayuda pero era una tarea complicada pues el mas mínimo movimiento de soltar la pala nos haría volcar. La contraola que rebota contra el acantilado también nos sacude a babor y esto está empezando a ser preocupante. De pronto a la dcha. en los riscos veo una casita blanca que reconozco por haber leido por la mañana e identifico como La Cova des Pardals. ! Ya falta poco! Las fuerzas nos empiezan a fallar y noto que mis brazos se están agarrotando. En ese momento estoy a punto de volcar el kayak y no se como (pues van muy cargados) realizo un apoyo y lo estabilizo. Mi compañera pelea como puede y poco a poco vamos entrando en la zona mas protegida de la bahía de Son Xoriguer. Paleamos los 500 mts. que nos quedan hasta la playa en completo silencio y al llegar y bajarnos casi no nos tenemos en pie. Estamos casi, casi al límite de nuestras fuerzas pues hemos tenido que darlo todo para terminar esta etapa de 25 kms. Lo gracioso es que en la playa luce el sol, la gente se baña en la bahía y disfruta del viento con las cometas ajenos a lo que hay 800 metros mar adentro.

En estos 5 kms. infernales te acuerdas de lo que han merecido la pena los meses previos preparándonos los brazos en Yesa y Hondarribia, de los compañeros que te han enseñado técnicas de kayak y sobre todo del material de calidad que llevamos. Desde niño he practicado montañismo, escalada, bicicleta, esqui de travesía y kayak, y como todo el mundo se pasan momentos de miedo y tensión que no se olvidan (cada uno en su nivel) y que te enriquecen mucho por dentro. El de este día en la costa de Menorca no se lo deseo a nadie. Dicen por ahi que cualquiera que sepa llevar un kayak recto y tenga una condición física normal puede hacer la vuelta a Menorca. Si te tocan 5 kms. así, amigo... ya puedes tener experiencia y preparación. Nosotros no los olvidaremos nunca.

Continuar leyendo las siguientes etapas: http://rutasyviajes2.blogspot.com/2010/09/la-vuelta-menorca-en-kayak-etapas-4-5-6.html

ASCENSIÓN AL MONTE BERIAIN (SAN DONATO) 1.494 mts.

2010-06-07T21:27:00.015+02:00

Posíblemente San Donato (1.494 mts.) sea una de las montañas mas bellas de Navarra y no habrá ningún montañero Navarro o de los alrededores que no haya intentado su cumbre en alguna ocasión. Esta subida la realizamos por su vertiente mas dura (casi 1.100 mts. de desnivel) desde el valle de Sakana, comparable a cualquier gran montaña del Pirineo.

Iniciamos la ascensión desde el pueblo de Uharte Arakil. Nada mas entrar al pueblo en coche giramos a la izda. pasando por debajo de la autovía para dirigirnos a las piscinas donde enseguida veremos un panel indicador (Sendero a San Donato). Desde ahi, atacamos todo de frente a la montaña a través de un camino por el bosque en bastante mal estado y en el que es fácil despistarse en primavera debido a que la vegetación crece con mucha fuerza y en algunas partes lo oculta. En algunos tramos existen unas señales amarillas para seguirlo. En fuerte desnivel iremos atravesando el magnífico bosque de hayas y robles para llegar a las pedregueras finales, ya delante de las paredes de roca. El camino nos dejará en un paso que supera el contrafuerte y nos deposita en la meseta superior de la montaña. Desde aquí giramos a la dcha. para acceder a la cumbre ya visible desde este punto en la que existe una ermita (refugio) actuálmente en muy buen estado.

Unas 2 horas de dura ascensión con un fuerte desnivel mas la bajada, en la cual con terreno resbaladizo extremaremos las precauciones. No es fácil encontrar agua por arriba. En invierno mucha atención a los aludes en días de nieve pues ya ha habido víctimas años atrás. Impresionantes vistas de la sierra de Urbasa, Aralar cuenca de Pamplona y las cumbres cercanas. Las rutas normales (mas llevaderas) salen desde el pueblo de Unanua o desde el vecino valle de Goñi. Interesantísima la travesía desde la cumbre del Txurregui (Ilzarbe) hasta la cumbre de San Donato a través de la Sierra de Satrústegui. Podeis ver las fotos en el enlace FOTOS DE LAS RUTAS. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=957140

ASCENSIÓN A PUNTA AGÜERRI (2.449 mts) Desde Gabardito

2010-06-01T12:16:00.011+02:00

Ascensión a una montaña de difícil acceso puesto que los caminos no están claros a partir de la mitad del recorrido. Iniciamos la subida desde el refugio de Gabardito en el Valle de Anso/Hecho (Huesca) a 1.360 mts. Casi en la puerta del mismo nace una pista ancha y clara que pertenece al circuito de esquí de fondo la cual tomamos para ir ganando altura siempre siguiendo la GR11 hasta que la pista se convierte en camino. A la media hora llegamos a un punto en el cual un pequeño cartel indicador nos indica las dos posibles variantes. A la izda. (nuestro camino) al valle de Agüerri y al dcha. (GR11) nos conduciría al collado del foratón para subir al Bisaurín o cruzar al refugio de Lizara. Tomamos el camino de la izda. al Valle de Agüerri y remontando el río por la margen izda. según subimos, vamos ganado altura siguiendo los hitos hasta llegar a una pequeña pradera herbosa pasadas las corralizas de ganado.

Desde este punto giramos a la izda. por una pequeña canal que se forma entre la roca y la hierba para dar acceso al valle superior y sin perder las vistas de los hitos giramos un poco al oeste para llegar a un collado herboso. A partir de aquí la muralla de roca nos cierra el paso y observamos como existe un pequeño corredor mas asequible, que por un senderillo nada claro nos depositará en el collado superior. Desde este punto seguiremos la arista hacia arriba en fuerte pendiente la cual nos hará llegar a los últimos 20 minutos de ascensión durante los cuales tendremos la máxima atención al terreno puesto que se dan pequeños pasos de escalada que nos podrían dar un susto. El día de esta ascensión, en la arista soplaba un viento fortísimo que te desequilibraba en cualquier momento. Acto seguido la niebla nos cerró las vistas y la bajada hay que hacerla con cuidado pues es fácil desorientarse y acabar en los cortados. Unas 3/4 horas para los 1.100 mts. de subida, mas la bajada. En invierno extremar la precaución por la zona muy expuesta a los aludes. Impresionantes vistas del Bisaurín, Pirineo Navarro y central, así como del Valle de Hecho. Ascensión de alta montaña y muy intuitiva en cuanto al camino se refiere por unos terrenos escarpados y poco frecuentados por la gente. Podeis ver las fotos en el enlace FOTOS DE LAS RUTAS. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=944157

ASCENSIÓN AL PICO BISAURÍN (2.669 mts.) Desde Lizara

2010-05-10T16:35:00.008+02:00

Ascensión a una de las montañas emblemáticas del Pirineo Aragonés desde el Refugio de Lizara al cual llegaremos desde el pueblo de Aragües del Puerto (Huesca) después de llegar al final de la carretera. Salimos desde la parte de atrás del refugio y vamos tomando altura por la misma GR11 en dirección oeste para dirigirnos al collado del foratón (1.30 horas) desde el cual podriamos bajar hasta Gabardito. Una vez en el collado giramos por las fuertes pendientes en dirección a la cumbre la cual no tiene pérdida. No acercarse ala parte dcha. de la pala pues en caso de caida la inclinación de la pendiente nos llevaría directos a los cortados de la cara sur. Imprescindibles en invierno piolet y crampones. Desde el refugio hasta la cumbre unas 3 /4 horas. Una vez en la cumbre podríamos descender por la vertiente norte (zona muy expuesta a las avalanchas) para bajar hasta el circo de Bernera y girar a la dcha. por el paso de Napazal (refugio) que nos permitirá darle la vuelta a la montaña y regresar al Refugio de Lizara. Excelentes vistas de todo el pirineo y del valle de Aragües. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=894877

LAS GEMELAS DE HENDAIA EN KAYAK (FRANCIA)

2010-05-02T17:38:00.012+02:00

Recorrido en kayak de mar desde el puerto de Hondarribia (Guipuzcoa) hasta mas allá de las playas de Hendaia (Francia) de unos 15 kms. de distancia y unas 3/4 horas de duración. Ideal para realizar una mañana. Salimos del embarcadero del naútico de Hondarribia aprovechando la marea baja hasta que dejamos la ría y nos adentramos en el mar abierto donde el oleaje y la corriente te recuerdan que dejas la tranquilidad del puerto. Giramos a la dcha. en dirección este hacia la gran playa de Hendaia hasta superarla y meternos en la zona de acantilados. Es preferible con marea baja meterse mas en el mar pues hay muchos rompientes que afloran de vez en cuando y nos pueden dar un susto. En esta zona se forman olas con bastante facilidad y pueden sorprendernos de espaldas mirando a la costa. Superamos esta zona unos dos kms. para tener la mejor vista de las gemelas y la zona rocosa. Recorrido fácil y muy bonito pero con mala mar habrá que tener mucho cuidado en este recorrido. Si se nos ocurre la genial idea de entrar un rato a la playa de Hendaia a descansar o comer, la salida con el Kayak puede ser un espectáculo debido a las olas que suelen pegar fuerte. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=873402

PICO DE AUZA (1.305 mts.) VALLE DEL BAZTAN (NAVARRA)

2010-04-05T20:24:00.012+02:00

Ascensión a una de las cumbres mas características y bellas del Valle del Baztán desde el collado de Izpegui (672 mts.) al cual accedemos por la carretera que une Errazu con Baigorri (Francia). Desde el parking donde se encuentran las ventas sale un camino cuesta abajo que se adentra en el bosque para poco a poco y a través de un paisaje maravilloso nos conduce al collado de Nekaitz junto a unas antiguas bordas. Desde aquí contemplamos perfectamente la silueta de Auza y a su izqda. mas abajo la cumbre de Arrigorri (1.117 mts.) un espolón de roca al cual merece la pena asomarse a la subida o a la bajada. Tomamos a la izda. en dirección Oeste hacia una pista francesa desde la cual tomaremos una alambrada que nos irá llevando hacia arriba. Desde el collado de Nekaitz se intuye perfectamente el camino y el gran desnivel que nos queda hasta la cumbre de Auza (1.305 mts.) que aunque de modesta altitud nos obligará a esforzarnos para llegar arriba. Impresionantes vistas del Baztán, los valles franceses, el Pirineo y la costa. Es fácil encontrar agua. Desde el collado de Izpegui a la cumbre unas 2 horas. Con buen tiempo merece la pena echar la jornada por la zona. Cumbre imprescindible para el montañero en Navarra. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=826267

TRAVESÍA EN KAYAK POR EL EMBALSE DE YESA (2 días)

2010-03-31T14:11:00.017+02:00

El embalse de Yesa se encuentra situado entre las provincias de Navarra y Zaragoza y es característico para todos los que viajamos los fines de semana hacia el Pirineo para ir a la montaña. Se nutre de las aguas del río Aragón, Aragón Subordán y Esca. La longitud de la cola del embalse es de 10 km con anchuras que varían entre 1 y los 2,5 km. Ocupa una superficie de 1.900 hectáreas. Se inauguró en 1960 y provocó el abandono de varios pueblos: Ruesta, Tiermas y Escó con una población afectada de más de 1.500 personas. Cuenta con un par de campings uno de ellos casi cerrado y se está llevando a cabo un proyecto de recrecimiento del mismo con el consiguiente impacto ecológico y ambiental debido a la carretera nueva que se hará para ir hacia Huesca. Desde este blog nos solidarizamos con los habitantes de Sigües, Artieda y Mianos que se verán afectados con este proyecto, además del camino de Santiago que atraviesa estas tierras.

Hay muchas formas de dar un paseo en Yesa con el kayak pero aquí planteamos una diferente para hacerlo mas atractivo. El primer punto es hacerlo cuando el pantano esté lleno (primavera) para que sea mas bonito y tengamos mas kms. para recorrer. El segundo es pasar noche en las orillas de enfrente de la carretera, salvajes y desoladas y mucho mas bellas de lo que la gente piensa. Partimos desde mas allá del pueblo de Tiermas junto a unas casas blancas a la orilla del embalse y tomamos dirección este en sentido contrario a la presa para internarnos en el bosque inundado y en sentido circular recorrerlo un rato y cambiarnos a la otra orilla para ir tomando dirección a la presa. En la zona de bosque inundado mucha precaución pues es muy fácil perderse y dar vueltas como tontos durante un buen rato.

Después de salir de esta zona vamos recorriendo las orillas en dirección oeste hasta llegar a las zonas (pasado Ruesta) donde se puede acampar. El atardecer y el amanecer contemplando la quietud del agua y la sierra de Leyre, es impresionante.

Al día siguiente daremos la vuelta completa hasta regresar al punto de partida. Lo ideal es salir un día después de comer hacer una vuelta cortita por la tarde, acampar, visitar el pueblo abandonado de Ruesta y disfrutar de las vistas, para al día siguiente por la mañana terminar el recorrido. Mas o menos unos 30 kms. de paleo (10 kms. el primer día y el resto el siguiente).

Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=814414

ASCENSIÓN A LA PEÑA IZAGA (1.352 mts.) Desde Alzorriz

2010-03-15T22:07:00.007+01:00

Ascensión a una de las cumbres características de la Cuenca de Pamplona partiendo desde el pueblo de Alzorriz. Desde la parte alta del pueblo junto a unos corrales parte el sendero que atraviesa el valle en dirección SO por pinares (actualmente quemados por el incendio de 2009) para juntarse con la pista que sube desde Reta y llegar por ella hasta un cruce a la dcha. poco antes de llegar a la Ermita donde hay una fuente. Utilizamos la cara Sur para protegernos del viento y llegar hasta la cumbre de Izaga (1.352 mts.). Podemos continuar en dirección NE y ascender a las cumbres de Sanbelles y Santa Agata. El descenso por la arista hasta la Ermita para después tomar de nuevo la pista y descender por el mismo sendero. Excursión mañanera y muy recomendable para conocer la cuenca de Pamplona. Excelentes vistas de la Sierra de Alaiz, Izagandoa, Higa de Monreal y Pirineos. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=785664

ASCENSIÓN AL PICO SAIOA DESDE ARTESIAGA (NAVARRA)

2010-03-07T23:20:00.007+01:00

Ascensión al Pico Saioa (1.418 mts.) desde el collado de Artesiaga en Quinto Real (Navarra). Recorrido mañanero y sencillo con unas preciosas vistas de las cumbres y valles vecinos además del pirineo. Dejamos el coche en el collado de Artesiaga al cual accederemos por carretera desde el pueblo de Eugui subiendo hacia las canteras. Tomamos la pista que va en dirección oeste para al llegar un collado girar hacia el norte hasta la cima (punto geodésico y buzón). A continuación descendemos por el otro lado para darle otra visión al recorrido. Desde la cumbre se puede bajar hacia Okolin y desde ahi a Benta Quemada en el puerto de Velate. Con nieve un recorrido perfecto para un ratito de esquí de travesía en días de labor. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=773271

MONTE OTURIA (SANTA OROSIA) HUESCA

2010-01-25T15:15:00.006+01:00

Comenzamos esta ruta desde el pueblo de Yebra de Basa situado a 6 kms. de Sabiñanigo (Huesca). Desde el centro del pueblo hacia la izda. parte una pista en dirección a Santa Orosia la cual tomaremos unos 300 mts. hasta una ermita donde podemos dejar el coche. Siempre siguiendo las marcas amarillas del PR remontamos todo el valle hasta el fondo, primero de forma suave y luego en fuerte desnivel. Giramos completamente en dirección a las espectaculares ermitas enclavadas en la roca para continuar ganando altura hasta superar las paredes de roca y llegar al llano donde se situa la gran ermita de Santa Orosia (refugio) y ya desde ahi atacar a la visible cima del Monte Oturia (1.945 mts.). Espectaculares vistas de los pirineos en días despejados desde la cima. Recorrido pintoresco y por buenos caminos pero no olvidar que son 1.100 mts. de desnivel mas la bajada. Mas o menos unas 3 horas de subida. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=707670

EL EMBALSE DE ULLIBARRI EN KAYAK (ALAVA)

2010-01-22T19:27:00.004+01:00

Ullibarri es el embalse mas grande del País Vasco y un entorno natural de gran belleza. Se accede desde Vitoria pero es mucho mas bonito acceder por la autovía Pamplona-Vitoria (desvío Argomániz/Ozaeta). En sus orillas están las poblaciones de Ullibarri Gamboa, Landa, Nanclares de Gamboa, Azua, Garaio, Urizar, Mendijur, Marieta Larrainzar, Arroiabe y Maturana. Lugar de gran interés ornitológico y paisajístico que incluye varios lugares protegidos (Parque de Garaio) y una maravillosa ruta verde de 47 kms. que se puede recorrer en bicicleta o a pie.

Huyendo de los clubes naúticos de las orillas decidimos salir de un pequeño embarcadero/rampa situado en la parte baja de la localidad de Ullibarri Gamboa. Desde ahi a la dcha. para empezar a dar la vuelta al embalse. Preciosas vistas de los pueblos y los bosques. Tiene tres islotes muy bonitos para dar un paseo por ellos y estirar las piernas. Recorrido de unos 22 kms. con lugares para desembarcar y descansar. Posibilidad de coger agua en fuentes. Evitar los días festivos de verano pues hay bastante gente. Si se tiene posibilidad de ir un día de invierno entre semana con niebla mañanera y el cielo azul.....es impresionante. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=703226

PICO MALACARA CON ESQUÍS (2.277 mts.) Desde Astún

2010-01-17T13:43:00.009+01:00

Ascensión ideal para los primeros o últimos días de la temporada y para los días con mala climatología por la seguridad del recorrido. Muy sencilla en verano. Partimos desde la estación invernal de Astún a unos 35 kms. de Jaca y remontamos las pistas de esquí en dirección al telesilla Aguila (según subimos dirección norte es el 2º por la izda.). Una vez arriba tomamos el cresterío a la izda. hasta la cumbre. Las crestas son fáciles pero con hielo o mucha nieve hay que tener precaución. La subida son unas dos horas. Excelentes panorámicas del Midi D'Ossau, Anayet y la Canal Roya. Unas 2 horas de ascensión mas la bajada. Enlace al Track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=694411

ASCENSIÓN AL PIC DE PEYREGET CON ESQUÍS (2.488 mts.)

2010-01-17T13:03:00.005+01:00

Ascensión con esquís de travesía por la arista suroeste al Pico de Peyreget, cumbre mas alta del circo de Aneou en la frontera de Huesca con Francia a la altura de la estación invernal de Formigal. Salimos desde el parking de Aneou que se encuentra 1 km. mas abajo de la frontera del Portalet y tomamos dirección al refugio de Pombie. Cruzamos un pequeño puente y nos desviamos a la izda. en dirección a una cabaña de pastores dejando la subida a Pombie a la dcha., donde vamos remontando pequeñas palas con llanos intermedios siempre con el Peyreget al fondo como referencia, hasta llegar al Collado de I'lou (2.194 mts.). Desde aquí tomamos a la dcha. dirección suroeste por todo el filo de la arista hasta la cumbre. En mitad de la arista existe un punto donde habrá que dejar los esquís y prestar la máxima al realizar una corta travesía por una arista colgada al vacío que nos da acceso a las rampas finales a la cumbre. Imprescindible piolet y crampones e incluso un cordino para la bajada si hay mucho hielo. Unas 2 o 3 horas hasta la cumbre mas la bajada. Para el descenso con esquís buscar siempre las pendientes con anterioridad o nos tocará remar. Impresionantes vistas del Midi D'Ossau y el Pirineo Central. Montaña fácil e ideal para días con mucho riesgo de aludes o mal tiempo pero no fiarse. El día de esta ascensión (2/01/2010) teníamos 14º bajo cero en la cumbre y todo estaba helado. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=694415

MOUNTAIN BIKE EN BARILOCHE (PATAGONIA ARGENTINA)

2010-01-14T16:15:00.005+01:00

Recorrido en bicicleta de montaña de unos 28 kms. desde Bahía Serena en Bariloche, hasta la Cascada de los Duendes en el Lago Gutierrez. Los autobuses de linea recorren las orillas del gran lago Nahuel Huapi constantemente y en ellos fácilmente accederemos a Bahía Serena situada como a 35 minutos de San Carlos de Bariloche. Una vez allí volvemos bordeando la carretera del lago hacia atrás y después de pasar una escuela militar de montaña encontraremos un desvío a la dcha. que indica "al Cerro Catedral". Tomamos por esa dirección y rodaremos por la típica y larga carretera Patagónica en linea recta con las montañas nevadas como fondo. Cuando lleguemos al cruce del Cerro Catedral NO lo tomamos y continuamos recto en dirección al Lago Gutierrez al cual llegaremos por pistas. Pasado el puente giramos a la izda. bordeando el lago por su parte dcha. (la que no da a la carretera) y pedaleamos unos cuantos kms. por una pista de tierra hasta llegar a la cabezera del sendero al Refugio Frey. El recorrido de la pista junto al lago, es maravilloso. Ahora ya por senderos y en subida, rodaremos por uno de los bosques mas increibles que se puedan ver en la zona hasta llegar sin perdida a la Cascada de los Duendes, un doble salto de agua de unos 20 metros en medio del bosque de lengas y ñires. Paisajes impresionantes y caminos en buen estado. Cuando se rueda por las carreteras no hay problema pués junto a ellas siempre hay un sendero ancho para evitarla. La vuelta siempre es mas dura debido al fuerte viento predominante en la zona. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=668362

LAS CATARATAS DE IGUAZÚ (BRASIL / ARGENTINA)

2010-01-09T17:02:00.007+01:00

Las Cataratas de Iguazú se encuentran en la provincia de misiones (Argentina) formando frontera natural con Brasil y están declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad.El nombre de las cataratas viene del idioma guaraní por una palabra que significa "agua grande". El primer explorador español en ver las cataratas (recordar la película "La Misión") fue Núñez Cabeza de Vaca en 1541. Aguas abajo de las cataratas en donde se juntan el Río Iguazú con el Río Paraná, también lo hacen las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay. Son uno de los espectáculos mas maravillosos que el ser humano puede contemplar en la naturaleza sin ninguna duda.

La selva, la flora y la fauna hacen del Parque Nacional un lugar para pasar como mínimo 2 días. Lo ideal es verlas el primer día por el lado Brasileño que es mas panorámico y el segundo por el lado Argentino, que permite mediante un sistema de pasarelas colgadas un acercamiento mucho mayor a los enormes saltos de agua. Merece mucho la pena madrugar para estar allí a primera hora, pués es mas fácil ver fauna temprano y aparte mucha menos gente que en las horas punta. Miles de mariposas de colores y animales como el coatí, mono, iguana, Yakaré (Caimán de río), diversos tipos de lagartos y 450 especies de aves son algunos de los animales que sin mucho esfuerzo en su busqueda podremos contemplar. No olvidar repelente de mosquitos y agua (allí la venden muy cara) y el pasaporte para el lado brasileño. Evitaremos muchas picaduras llevando pantalón largo y calzado de montaña. No cometer la estupidez de internarse en la selva para investigar pués es muy fácil perderse. Para los aficionados a la fotografía, es el paraiso. Enlace al Track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=668383

MIRADOR DE LA COLONIA SUIZA (BARILOCHE / ARGENTINA)

2010-01-05T00:00:00.003+01:00

La Colonia Suiza es un lugar situado a 1 hora de autobús de San Carlos de Bariloche (Argentina). Recibe este nombre porque sus primeros pobladores procedían de los Alpes y decidieron establecerse allí dado el gran parecido que esta zona tiene con el macizo Europeo. Un lugar idílico donde parece no haber llegado el progreso todavía. Cabañas de madera y pequeños huertos hacen del entorno que nos rodea un lugar que todavía el ser humano no ha sido capaz de destruir. Debido al mal tiempo reinante en la Patagonia en esos momentos, decidimos seguir los consejos de un hippie artesano de la madera y subir a través del bosque a lo que el daba en llamar "el mejor mirador de la zona". No solo es cierto, sino que además es casi imposible encontrarse a nadie por lo sinuoso del camino. Desde arriba podemos ver el Cerro Campanario, el gran Lago y La Colonia Suiza en su totalidad. Una opción estupenda para un día de mal tiempo pués el bosque nos protegerá del fuerte viento. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=668361

NAVEGAR EN EL CANAL DE BEAGLE (USHUAIA / ARGENTINA)

2010-01-04T23:29:00.006+01:00

De todos los barcos que podemos contratar en el Puerto de Ushuaia para realizar la obligada ruta para observar fauna marina y huyendo de las masificaciones turísticas, elegimos sin duda el " Tres Marías". Una pequeña embarcación para 10 personas donde la navegación por estas aguas se torna mucho mas emocionante y didáctica. Su capitán y guía: Héctor Monsalve, pescador y buzo profesional con más de 30 años de experiencia. Reconocido fotógrafo submarino y video documentalista, ha servido de guía a múltiples expediciones científicas y televisivas como el equipo de Jacques Cousteau entre otros. Hoy a los mandos su hijo Mariano y como guía naturalística, Lucía. A través de estas aguas con tantas historias de naufrágios y piratas vamos viendo infinidad de aves y lobos marinos que disfrutan de su apacible vida en estos lugares. Solo esta embarcación tiene permiso para desembarcar en la "Isla H" donde realizamos un pequeño trekking de una hora visitando los nidos de los Cormoranes y avistando gansos, cauquenes con sus crías, patos vapor, gaviotas de varias especies, escúas, plantas y unos fondos marinos espectaculares. Frente a nosotros la Isla Navarino (Chile) y al fondo el temido pasaje Drake en el Cabo de Hornos. Increibles vistas de Ushuaia y sus montañas. Travesía de unas 4 horas de duración que merece mucho la pena cuando te acompañan personas así. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=668393

SENDA BAHÍA LAPATAIA (TIERRA DE FUEGO / ARGENTINA)

2010-01-04T22:52:00.006+01:00

Esta senda costera es una unión maravillosa de los bosques Patagónicos con el mar del Estrecho de Beagle y un paisaje absolutamente sorprendente. Desde Ushuaia (Argentina) tomamos un transporte que nos lleve al Parque Nacional y en concreto a la Ensenada Zaratiegui donde está la oficina de correos mas austral del mundo. En este punto comienza la senda costera que a lo largo de unos 7 kms. y a través de un bosque de ñires, lengas y canelos nos conducirá en unas 3 horas hasta el Lago Roca. Desde ahí en unos 4 kms. de pistas llegamos a una castorera donde se pueden contemplar los diques que estos animales forman en los ríos. Solo nos quedan otros 3 kms. para llegar un mirador maravilloso de la Bahía Lapataia donde concluye la Ruta 3. Esta carretera discurre desde Buenos Aires hasta la Patagonia a lo largo de 3.074 kms. y solo se ve interrumpida entre el km 2674 y el 2696 por el Estrecho de Magallanes. A nuestra espalda el bosque y las montañas nevadas y de frente el oceano. Llegados a este punto debemos haber quedado con el transporte para regresar a Ushuaia, pues no hay otra forma de volver. Merece la pena echar el día en el Parque Nacional y tomarse la ruta con calma porque el paisaje es único. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=668424

KAYAK EN LA TIERRA DE FUEGO (PATAGONIA / ARGENTINA)

2009-12-30T01:09:00.007+01:00

Tierra del Fuego fue el nombre dado a las tierras al Sur del Estrecho de Magallanes, sin saber cuánto más al sur se extendían. Actualmente este nombre es el que denomina al Archipiélago formado por la Isla Grande y cientos de islotes e islas menores hasta la latitud del Cabo de Hornos hacia el Sur. El nombre es el mismo a uno y otro lado de la frontera Argentino-Chilena. Para hacer posible este recorrido tuvimos que necesitar la ayuda de una agencia llamada Canal Fun con base en Ushuaia, que nos proporcionó el material necesario para acometer el recorrido debido a que nos era imposible transportar nuestras embarcaciones hasta Argentina. Por supuesto necesitabamos un guía porque estamos hablando de uno de los lugares mas inhospitos y desconocidos donde se puede navegar en kayak. Nuestro guía fue Beto Mendez que demostró además de ser un excelente piragüista (olimpiadas de Seul y muchísima experiencia en Patagonia) demostró ser mejor persona y gran conocedor del entorno. En una hora y media de Land Rover llegamos a la Estancia Haberton por pistas y caminos, y desde una zona tranquila de viento arrancamos rumbo a la isla Gable en pleno centro del Canal Beagle y en cierta manera protegidos del intenso viento de la zona. A través del paso y entre pequeñas olas paramos a contemplar los pingüinos en lo que fue sin duda uno de los momentos mas bellos que se pueden tener a bordo de un Kayak. Desde ahi pasando por los roquedos llenos de nidos de cormoranes y escúas nos dirigimos por el canal a la costa donde hicimos fuego y entramos en calor comiendo algo. En los 4 kms. de vuelta la Patagonia nos enseñó los dientes y estos se conviertieron en una dura prueba de lucha contra el viento del oeste, que levantaba olas en todas las direcciones. Entre eso y una vía de agua en la piragua de un compañero la marea bajó y acabamos arrastrando los kayaks hasta la orilla unos 600 mts. con el agua a 6º hasta los tobillos (imprescindible neopreno). Por fín tocamos tierra y disfrutamos de un te caliente mientras nos cambiabamos de ropa. Salida de un día de duración que aunque no es muy larga (unos 16 kms.) no hay que confiarse debido al lugar. Nunca salir en Tierra de Fuego sin un guía o mucha experiencia en la zona. En las orillas no hay rastro de vida humana excepto algún baqueano (pastor/gaucho). Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=668394

LAGUNA DE LOS TRES (PATAGONIA / ARGENTINA)

2009-12-27T13:09:00.005+01:00

Según la National Geographic uno de los mejores trekkings del planeta. Comenzamos esta ruta en el pueblo de El Chaltén (Fitz Roy), que se encuentra situado 215 kms. de El Calafate en la provincia de Santa Cruz (Argentina), al cual accedemos por carretera (recientemente asfaltada) a través de la estepa patagónica con un solo lugar donde hay vida en mitad del camino, el Hostal La Leona.
El Chaltén es el pueblo mas joven de Argentina debido a que se ha creado a raiz de los escaladores que lo tomaban como base de sus ascensiones. Tomamos el autobús (preguntar en el pueblo el día anterior) que a través de la RP23 (pista de tierra) y tras 17 kms. nos deja en la Hostería El Pilar. Vamos ascendiendo por el cauce del río y tras 2 horas de camino contemplaremos el impresionante glaciar Piedras Blancas. En media hora mas llegamos al campamento base de Río Blanco. Desde hay nos esperan los horribles 500 mts. de desnivel por pedregueras hasta la Laguna de los Tres, donde se obtiene la vista mas cercana de las enormes paredes del Cerro Fitz Roy. Desde este lugar majestuoso tomamos la orilla izda. y por un camino llegaremos a un collado donde se ve la Laguna Sucia y su glaciar colgante que forman unas vistas inolvidables. Bajamos de nuevo a Río Blanco para por otro camino llegar al campamento Poincenot y desde el en dirección a El Chaltén, pasar por la Laguna Capri donde existe otro lugar para acampar. Desde ahi y a través de un espeso bosque de ñires tomaremos el valle del Arroyo del Salto que en fuerte desnivel nos dejará de nuevo en El Chaltén. Recorrido largo (día completo) pero con posibilidad de hacerlo en 2 días acampando. Recordar que en el mismo día puede llover, nevar y hacer calor. La Patagonia es así. No arriesgar ni hacer locuras caminando, ya que la zona no es como para tener un accidente y esperar que vengan enseguida a buscarte. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=668455

GLACIAR Y LAGUNA TORRE (PATAGONIA / ARGENTINA)

2009-12-27T11:51:00.008+01:00

El Chaltén es el pueblo mas joven de Argentina debido a que se ha creado a raiz de los escaladores que lo tomaban como base de sus ascensiones. Hay 2 comienzos de sendero para empezar a subir y ambos salen desde el pueblo. Ascendemos el valle del río de las Vueltas hasta su nacimiento donde contemplaremos unas increibles vistas del cordón Adela y del Cerro Torre (3.133 mts.). Mas adelante cruzamos el campamento base de Agostini donde se puede hacer noche y en unos 20 minutos mas llegamos a Laguna Torre, uno de los lugares mas maravillosos que los autores de este blog han visitado nunca. Bordeando la orilla derecha en unos 30 minutos mas llegaremos al mirador Maestri ya en el glaciar, donde las vistas y el entorno son maravillosos.

De 4 a 5 horas (ida), mas regreso. Si estamos varios días en la zona esta ha de ser la excursión prioritaria en caso de buen tiempo, pués las vistas del Cerro Torre y su pared de granito de casi un kilómetro de altura son las mas difíciles de ver. El tiempo en la zona es infernal. Puede llover, nevar y hacer calor en el mismo día. Al llegar nosotros se marchaba una expedición italiana que habían permanecido 45 días en el campamento Agostini sin poder ver la parte superior de la montaña. Seguidamente tuvimos 4 días de cielo azúl intenso. La Patagonia es así. No arriesgar ni hacer locuras caminando, ya que aquello no es como para tener un accidente y esperar que vengan enseguida a buscarte. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=668455

VIAJE POR ARGENTINA (IGUAZÚ-PATAGONIA-BUENOS AIRES)

2009-12-26T18:19:00.010+01:00

Una idea, que en la práctica fue un auténtico éxito, para realizar un viaje por Argentina de un mes de duración. Dadas las dimensiones de este país necesitaríamos años para recorrerlo en su totalidad. El recorrido que realizamos está basado en lo que nos gusta a los creadores de este blog (trekking, kayak, alpinismo, fotografía, contacto con las personas) y por supuesto existen muchos mas lugares para visitar. Los vuelos internos se pueden tomar allí a buen precio, pero hay que atenerse a las consecuencias de las buenas tarifas, en un país que en ese campo siempre tiene huelgas, cancelaciones y retrasos. De Buenos Aires a Iguazú, donde se visitan las cataratas un día por el lado brasileño y otro por el lado Argentino y otro mas para los pueblos y los vuelos. De Iguazú, vía Buenos Aires, a San Carlos de Bariloche para visitar en unos 5 días las montañas, lagos y lugares del parque Nacional Nahuel Huapi. Desde Bariloche a Calafate para ver Los Glaciares (2 días) y 6 mas para subir a El Chaltén a hacer trekking y luego bajar a Puerto Natales (Chile) al Parque Nacional Torres del Paine. De Calafate vuelo a Ushuaia (6 días) para navegar en el Canal Beagle contemplando fauna, trekking en el Parque Nacional Tierra del Fuego y Kayak en la Península Mitre. Desde Ushuaia regreso a Buenos Aires (4 días) para ver una hermosa ciudad y respirar su esencia tanguera. Hay que viajar con la mentalidad de que muchos de nuestros planes se van a truncar debido a la cambiante climatología del lugar, pero es justo eso lo que nos va a permitir disfrutar de la amabilidad de los Argentinos, su gastronomía, su cultura, sus deportes y sus historias. Son sin ninguna duda, uno de los pueblos mas maravillosos de este planeta. Algunas de las actividades que desarrollamos allí se pueden visitar en esta página.

PEÑA OROEL (1.769 mts) CENTINELA DE JACA

2009-10-25T19:00:00.004+01:00

Si hay un monte conocido por su silueta ya desde el embalse de Yesa al dirigirnos al Pirineo, esa es la Peña Oroel (1.769 mts). La ascensión comienza en el parador de Oroel (fuente) situado en la carretera que va de Jaca a San Juan de la Peña. Frente al parador sale un camino que todo de frente a la Peña va zigzagueando por el bosque hasta salir a la arista final. Desde aquí por todo el filo de la montaña llegaremos a la cumbre. En la cima hay una gran cruz visible desde Jaca. Una hora y media mas o menos desde el parador mas la bajada. Magníficas vistas del valle del Aragón, pirineo central y San Juan de la Peña. Ideal para días con mala climatología en el pirineo o con poco tiempo para salir al monte. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=588598

PICO DE ANAYET (2.559 mts) DESDE LA CANAL ROYA

2009-10-23T17:17:00.008+02:00

Ascensión a uno de los picos mas conocidos de la zona situada entre el Valle de Tena y el Valle del Aragón. Al pasar Canfranc estación, un poco antes del cuartel militar de Ríoseta existe un pequeño parking junto al río en el que aparcaremos. En este punto y tras pasar un puente comienza el valle de la Canal Roya el cual remontaremos hasta el final. En invierno si subimos con esquís de travesía, mucha precaución en este paso pués son muy frecuentes los aludes que caen de las laderas del monte La Raca (Astún). Al fondo de Canal Roya veremos un precioso circo conocido como la rinconada. Subiendo un camino en zig-zag nos deposita en los ibones de Anayet. No obstante un poco antes de la rinconada, sale un sendero por un lateral de la cara norte que nos llevará mas rápidamente al collado entre el Vertice de Anayet y el Anayet. El último tramo requiere mucha precaución pués es una escalada fácil de II grado para acceder a la cumbre. Existe una sirga para asegurarse pero el autor no se fiaría mucho de ella. En invierno la cosa cambia bastante y el acceso a la cumbre requiere de conocimientos básicos de alpinismo. Unas 3 horas desde la Canal Roya mas el descenso. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=585211

VALLE DE GARCIPOLLERA EN MOUNTAIN BIKE (HUESCA)

2009-10-09T10:13:00.007+02:00

Recorrido circular en bicicleta de montaña en el valle del Aragón (Jaca-Huesca). El Valle de la Garcipollera destaca por sus magníficos bosques, pueblos abandonados, tranquilidad y la gran población de ciervos que lo habita. Comenzamos el recorrido un kilómetro mas arriba de Castiello de Jaca, a la altura de una urbanización que queda en el lado izqdo. de la carretera. En el otro lado cruza un puente de piedra que nos da acceso a una pista la cual vamos remontando siempre con el río a la izqda. hasta unas bordas (barranco de San Juan). La pista comienza a subir justo a la altura de un gran puente por el que pasa el tren y desde ahi siempre en dirección al pueblo abandonado de Cenarbe. Situado a 1.200 mts. en un llano a los pies del monte Bacún, el pueblo de Cenarbe es un ejemplo de la despoblación que sufrió este valle años atrás. Lo dejamos a nuestra izqda. para continuar tomando altura por la pista en fuerte subida hasta divisar las zonas sin vegetación. Justo ahi una pista en descenso se dirige hacia Bescós y nosotros tomaremos una pista menos clara a media ladera (izqda.) que entre subidas y bajadas nos dejará en el cruce del río. Desde este punto si tomamos a la izqda. unos 500 mts. en subida llegaremos a la Ermita románica de Santa Mª de Iguacel. Merece mucho la pena hacer una visita a este lugar. Desde ahi por la misma pista que hemos llegado a la Ermita, descendemos hasta llegar a una carretera semi asfaltada. Arriba a la izqda. se contempla el pueblo de Villanovilla. Continuamos para abajo todo en descenso por la carretera pedregosa, pasando el pueblo ganadero de Bescos de Garcipollera hasta llegar de nuevo a Castiello de Jaca. En total unos 30 kms. Evitar el recorrido en días de mucho calor y precaución en las fuertes bajadas. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=562625

ADI (1.458 mts) Desde el collado de Urkiaga

2009-10-04T16:06:00.002+02:00

Ascensión a una de las montañas mas conocidas del norte de Navarra desde su punto mas accesible, el collado de Urkiaga en Quinto Real. Accederemos a Urkiaga desde Pamplona al pueblo de Eugui y luego pasando las canteras, dejaremos a la izda. la carretera que se dirige a Irurita para subir hasta el mismo collado donde dejaremos el coche. Desde el collado tomamos la pista que sale a la dcha.(dirección oeste) para sin salirnos de ella y siguiendo la GR11 llegar a un portillo en el que encontraremos un indicador. Remontar junto a la alambrada toda la loma herbosa hasta su punto mas alto y ya por las crestas llegaremos a la cima. En vez de descender por el mismo lugar, bajamos ahora al collado de Adatun que se forma entre Iturrumburu y Adi (desde Adatun bajaríamos a Sorogain) para girar a la izda. y volver por la GR11 hasta el portillo por el que hemos subido anteriormente. La razón de esta pequeña vuelta es para pasar por una zona en la que hay numerosos restos primitivos como dólmenes y monumentos funerarios en bastante buen estado. Desde Urkiaga a la cumbre 1 hora y media y bajar mas o menos otra hora. Buenas panóramicas de Aezkoa,Baztan, Alduides y las cumbres pirenaicas. Muy interesante para realizarlo con esquis de montaña en invierno. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=555342

PICOS DEL INFIERNO (3.082 mts)

2009-09-30T11:22:00.008+02:00

Ascensión de alta montaña a uno de los tresmiles míticos del pirineo aragonés desde el balneario de Panticosa (Huesca). Impresionantes panorámicas de las grandes cumbres como Garmonegro, Argualas, Vignemale, Balaitus, etc... y los vecinos valles franceses. Partimos desde el Balneario de Panticosa (1.636 mts) el cual actualmente se encuentra desolado y rodeado de grandes obras para satisfacer las necesidades de aquellos que no saben disfrutar de un entorno salvaje y necesitan todos los lujos a su alcance. Después de haber residido en el balneario durante casi tres años, me considero con derecho a dar mi opinión y a compartir con vosotros la inmensa pena que siento, cada vez que veo su estado actual.

Desde la Casa de Piedra (Refugio de montaña) situada al fondo del Balneario, tomamos los caminos que van ascendiendo a los lagos de Bachimaña. Superada la punta del segundo lago (2.207 mts) tomamos dirección Oeste hacia los Ibones azules y el Collado del Infierno (2.721) que está situado entre los Picos de Piedrafita y del Infierno, hasta aquí unas 4 horas. Desde aquí dirección Sur hacia la cresta, a través de la cual se llega a la cumbre entre resaltes de roca que hemos de ir evitando. Especial atención al último paso antes de la cumbre que atraves de una cresta bastante aerea nos deja en la cima del Infierno central. En total una 5 o 6 horas desde el Balneario y todavía queda bajar.

Una buena opción es subir hasta los ibones por la tarde y acampar en ellos, para al día siguiente hacer cumbre y bajar por otro lado. En invierno ambiente glaciar total con hielo, viento y pasos delicados en la cresta final. Al subir con esquís de montaña hay muchos sitios donde deberemos quitarnos las tablas, pero las bajadas son impresionantes. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=551100

MOUNTAIN BIKE EN EL VALLE DE BAZTÁN (NAVARRA)

2009-09-13T21:51:00.005+02:00

El valle de Baztán se encuentra el norte de Navarra y destaca por sus paisajes verdes, sus montañas y sobre todo por el caracter entrañable de sus gentes. Todavía hoy en día muchas familias continuan viviendo de la ganadería y la agricultura. Nuestra ruta comienza en Ziga uno de los pueblos mas bonitos y con solera del valle. Desde aquí descenderemos primero por pista cementada y luego por pista-caminos hasta Oronoz Mugairi. Atravesamos el pueblo por la antigua carretera y nos introducimos en el Señorio de Bertiz por una pista para poco a poco y a través de uno de los hayedos mas impresionantes que se puedan contemplar, alcanzar Plaxaxelai y poco después Errandonea. A partir de aquí hay de todo: caminos, pistas, senderos invadidos por los helechos, hayedos... Desde la loma del monte Legate (cruz en la cima) iremos descendiendo hasta Arraioz y una vez en el pueblo desde el barrio alto tomaremos las pistas y caminos que nos devolverán a Ziga. En total unos 28 kms. predominando las subidas que no duelen debido a los paisajes. Es fácil encontrar agua. Ruta sinuosa no recomendada para hacerla en días de barro y sin GPS. Habrá momentos al comenzar las bajadas que nos encontraremos envueltos en helechos y da la sensación de que nos hemos perdido. Hacer caso al GPS e iremos encontrando los caminos poco a poco. Cerrar los portillos y respetar a los animales que iremos encontrando en el recorrido. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=529461

VUELTA AL EMBALSE DE IRABIA (SELVA DE IRATI) NAVARRA

2009-09-08T11:02:00.006+02:00

Recorrido circular en Mountain Bike rodeando el Embalse de Irabia en el corazón de la Selva de Irati. Iniciamos el camino en las casas de Irati (Virgen de las Nieves), lugar situado a 24 kms. de Ochagavía (Navarra). Partimos por la pista de la izda. en dirección al embalse y siguiendo el cauce del río llegamos a un puente sobre la regata Egurgio que es el límite entre los valles de Salazar y Aezkoa, además de la muga con Francia. Continuamos bordeando el embalse hasta las casas de la presa. Desde este punto tomamos una pista de cemento durante unos 200 mts. para enseguida girar 180 º de nuevo en dirección al embalse. Pasamos la presa y cogemos el camino a la izda. para poco a poco serpenteando entre las hayas llegar a la casa forestal y retomar la pista de salida. Genial para días de calor pués es sombrío. Recorrido fácil de unos 20 kms. que realizaremos en bici en unas 2 horas y caminando unas 5 horas. Ideal para la primera visita a la Selva de Irati. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=522387

TRAVESÍA REFUGIO DE LIZARA-CANDANCHÚ

2009-09-06T21:27:00.006+02:00

Travesía de alta montaña que enlaza el refugio de Lizara en Aragües del Puerto (Huesca) con la estación invernal de Candanchú utilizando la GR11. Desde la parte trasera del refugio de Lizara parte un sendero que va tomando altura hasta que se bifurca. Tomaremos a la dcha. (la izda. se dirige a Bisaurín) para remontar el valle y adentrarnos entre las dos montañas en el barranco de Napazal. Atravesamos un bellísimo desfiladero pedregoso lleno de torrentes de agua que poco a poco va incrementando la pendiente para llegar a un refugio y finalmente al circo de Bernera. Desde el circo tomamos a la dcha. remontando unas pendientes suaves rodeados de formaciones rocosas llenas de pliegues. Justo antes de llegar al final de la pendiente y debajo de las paredes de la dcha. está el Ibón viejo, un pequeño lago de alta montaña. Desde aquí nos adentramos en el impresionante Valle de los Sarrios para atravesarlo hasta el collado que se forma al fondo. Desde este punto descendemos el sendero siempre tirando hacia la izda. dirección oeste, para llegar al Ibón de Estanés. Salimos dirección este por la GR descendiendo hasta un punto en el que se bifurca. Quizás esta es la zona mas sinuosa de la travesía y en la que mas atento se debe estar, pués un fallo en el itinerario nos puede llevar a cualquier barranco. Tomamos a la dcha. hacia el barranco de Aspe (la izda. se adentra en el Bosque de las Hayas-Sansanet) y por un precioso sendero con el bosque a nuestros pies entraremos a Candanchú por la ciudad de piedra (pistas de ski de fondo).

Es fácil encontrar agua en todo el recorrido. Es una travesía larga y el horario es impredecible pués es normal parar a hacer fotos, bañarse y comer en Estanés... Lo normal es salir temprano de Lizara y llegar a Candanchú por la tarde. Habrá que preveer el tema de los vehiculos o bien volver a Lizara por la misma ruta o por el collado de la garganta de Aisa y el bozo. Con esquís de montaña prestaremos mucha atención a los aludes al atravesar el Valle de los Sarrios y en las bajadas hacia el barranco de Aspe. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=520230

PICO DE LOS MONJES (2.349 mts) Desde Astún

2009-09-03T18:49:00.006+02:00

Comenzamos la ascensión desde la estación de esquí de Astún (Huesca). Justo detrás de los edificios principales se abre un valle que remontandolo nos llevará hasta el Ibón de Escalar (lago de alta montaña). Si existe hielo en invierno el pequeño corredor final que da acceso al ibón nos obligará a ponernos los crampones.Rodeamos el lago por su dcha.(en invierno con esquís se puede pasar por encima sin problemas) para seguir en dirección NE hasta un collado con vistas geniales de Francia. Desde este punto hasta el collado de los monjes siempre por el lado izdo. de la arista. Una vez en el collado y ya con el pico a la vista solo nos quedará ascender los últimos metros hasta la cumbre, que a su vez son los mas delicados (mucha precaución en invierno). Si vamos con algún principiante, una pequeña cuerda para el final nos vendrá bien.

Fabulosas panorámicas del Pirineo Navarro, Francés, Aragonés y en concreto del Midi D'ossau. En caso de haber caido fuertes nevadas, debemos plantearnos seriamente si realizar o no la ascensión, pués practicamente todo el camino está expuesto a las avalanchas. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=514993

RECORRIDO EN BTT POR LA SIERRA DE TAJONAR

2009-09-02T13:31:00.005+02:00

La sierra de Tajonar está situada en la cuenca de Pamplona y forma una divisoria entre el valle de Aranguren y las fertiles tierras de Elorz, Zulueta... (carretera a Monreal desde Pamplona). Recorrido estupendo para realizar en unas dos horas, esos días que no se tiene tanto tiempo para montar en bici.

Salimos desde el frontón del Pueblo de Tajonar al cual podemos acceder también desde el centro de Pamplona a través del polígono de Mutilva y tomamos una pista que asciende directa a la sierra para luego girar a la dcha. hasta un repetidor. En este punto y en subida ya todo el recorrido es dirección este, a través de pistas y senderos estrechos. Pasaremos un punto geodésico y una cabaña de cazadores, para poco a poco empezar a bajar por una fuerte pendiente con mucha piedra. Justo a la mitad de esta giramos a la dcha. para llegar al collado en el cual se juntan las pistas que suben de Labiano y Torres de Elorz respectivamente. Desde Aquí volvemos en dirección contraria por pistas y caminos hasta casi el pueblo de Zolina. Una vez en la carretera general tomamos el carril bici, que en 1 km. nos deja de nuevo en Tajonar. En total unos 16 kms. de recorrido muy agradable. Desaconsejado con barro pués se hace impracticable. Muy buenas panorámicas de la Higa de Monreal, Valle de Aranguren, Peña Izaga, Cuenca de Pamplona, San Cristobal, Sierra de Alaiz... Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=512532

SOMPORT-JACA EN BTT (Camino de Santigo) HUESCA

2009-08-10T18:06:00.010+02:00

Recorrido en Mountain Bike o a pie atravesando todo el Valle del Aragón (Huesca) desde Somport hasta Jaca a través del Camino de Santiago. Impresionantes vistas de las montañas y los bosques de la zona. Para subir a Somport podemos utilizar el autobús que parte de Jaca hasta Astún parando en todos los pueblos del valle. Podremos transportar la bici en él, si queda sitio para el equipaje de los viajeros (evitar las horas punta). Sale de la estación de autobuses de Jaca a las 8.25 /12.00 /14.15 y hasta Somport cuesta 2,38 euros.

Comenzamos el descenso en el Hostal que está justo en la frontera y en el cual nos deja el bus. Desde aquí hasta Canfranc Estación es la parte mas peligrosa de la ruta y la cual requiere destreza, técnica y sobre todo una buena bicicleta para descender. Son básicamente senderos de alta montaña, trialeras, rocas, escaleras artificiales, riachuelos, etc... En algunos tramos hasta el mejor "Biker" tendrá que echar el pie al suelo. Pasaremos por Candanchú, Canal Roya y Santa Cristina. No te puedes olvidar el casco.

Desde la Estación hasta Canfranc pueblo es todo un maravilloso sendero por el bosque con alguna parte un poco mas técnica pero sin grandes complicaciones. Después hacia Villanua encontraremos unos tramos muy bonitos, rápidos y con bastantes piedras. Salimos de Villanua paralelos a la carretera nacional y al llegar a un merendero, cambiamos al otro lado, para por pistas con mucha piedra llegar a Castiello de Jaca por su parte alta. Bajamos hasta la carretera y la cruzamos en dirección a la Garcipollera. Nada mas cruzar el puente tomamos a la dcha. y por pistas y caminos llegaremos a Jaca siempre a la vera del río Aragón. En total unos 32 kms. básicamente de descenso que haremos con calma en unas 3 horas y media. No dejar las señales de Camino de Santiago. Si vamos muy rápido en los cruces, es fácil confundirse y meternos por alguna GR. Ruta desaconsejada con mucho barro y en pleno invierno. Enlace al track para GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=488214

ZURIAIN-ZUBIRI (CAMINO DE SANTIAGO) (T)

2009-08-05T18:28:00.006+02:00

Recorrido en Mountain Bike entre los pueblos de Zuriain y Zubiri (Navarra) utilizando el Camino de Santiago a través de pistas forestales y estrechos senderos entre los árboles. Salimos desde Zuriain y siguiendo las marcas de GR iremos atravesando los pueblos de Akerreta, Larrasoaña, Eskirotz e Ilarraz, hasta llegar a Zubiri. Ida y vuelta son unos 20 kms. que podemos realizar tranquilamente en unas 2 horas. En mitad del recorrido hay un fuerte desnivel reforzado con traviesas de tren a modo de escaleras para los caminantes que hace que el descenso en bici se vuelva bastante técnico. En todas las rutas en las que pone "T" de travesía, existe la posibilidad de encadenarlas. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=482107

EMBALSE DE ALLOZ EN KAYAK (NAVARRA)

2009-07-16T18:53:00.005+02:00

El Embalse de Alloz está situado muy cerca de Estella (Navarra) y reune unas condiciones ideales para la práctica de la vela o el WindSurf debido a la frecuente entrada de vientos fuerza 3 a 4. Nuestro recorrido comenzará desde el pueblo de Lerate en el cual existe un camping. Justo antes de entrar al camping sale una pista que nos deja en las orillas del Embalse para embarcar. Tomamos hacia la dcha. para ir bordeando todas las orillas. Mas tarde pondremos rumbo a la presa con el viento en contra casi seguro y finalmente desembarcamos en el embarcadero del camping en el que hay un bar donde reponer fuerzas. En total unos 12 kms. de remo en aguas frescas e ideales para darse un baño. Evitar en verano los días de mucho calor.

Aguas abajo de la presa si tomamos dirección Estella en pocos kms. veremos que se forma un pequeño embalse a continuación del principal. Darle la vuelta son unos 3 kms. de remo y entre sus juncos y cañaverales forman un sitio excepcional para la observación y fotografía de aves y pequeños anfibios. En la parte alta de este lugar cuidado con los cambios de caudal si sueltan agua de la presa principal. Merece la pena aprovechar el resto de la jornada para visitar lugares de la zona como la sierra de Urbasa, Estella, El Nacedero del Urederra, los Monasterios de Iranzu, Irache o Alloz, o cualquiera de los pueblos de la zona. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=460058

TRAVESÍA EN KAYAK EMBALSE DE CANELLES - CONGOSTO DE MONTREBEI

2009-07-15T19:54:00.007+02:00

El Embalse de Canelles es uno de los mas grandes y profundos de España y forma frontera natural entre Huesca y Lerida. Construido en 1.960 en los terminos de la localidad de Estopiñan del Castillo (Huesca) recoge las aguas del Noguera Ribagorzana y es un lugar maravilloso para la práctica del kayak de travesía. Enormes y verticales paredes, fauna, flora, vistas impresionantes y vestigios de civilizaciones antiguas en los alrededores harán las delicias de cualquiera que lo visite.

Desde la parte baja de la localidad de Estopiñan del Castillo (fuente) sale una carretera que se dirige a la presa de Canelles. Una vez en la presa y través de unos espectaculares túneles excavados en la roca, seguimos la pista y accedemos a un embarcadero (el único de la zona) desde el cual tomamos dirección NE para remontar el largo brazo que a través de unos 15 kms. de remo nos llevará hasta el impresionante Congosto de Montrebei con sus paredes de mas de 500 mts. de altura y una separación entre ellas en algunos puntos de no mas de 20 mts. La cantidad de metros que remontaremos en el desfiladero dependerá del caudal del río, pero hasta la boca del mismo es fácil acceder. Siempre que podamos desembarcar y estirar las piernas, no desaprovechar la oportunidad pués es complicado debido al impresionante desnivel de sus orillas. También complicado encontrar zonas de acampada aunque no imposible. No hay agua en la zona del embalse ni cobertura para el teléfono. Excursión larga (cerca de 30 kms.) pero llevadera pués debido a las paredes rocosas está bastante protegido del viento. Se necesita un permiso de la CHE para navegar con un kayak por el embalse debido al mejillón cebra "tiene tela la cosa"... Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=453270

ZUMAIA-ACANTILADOS DE ITXASPE EN KAYAK

2009-06-28T14:12:00.005+02:00

Entre Zumaia y Deba dos preciosos pueblos marineros de la costa de Guipuzcoa, se encuentran unos de los acantilados mas impresionantes de Euskadi. Se trata de los acantilados de Itxaspe y Sakoneta que con sus formas y relieves de Flysh nos harán disfrutar de un paisaje de ensueño. Tener en cuenta la marea para realizarlo con seguridad.

Salimos del embarcadero del club de remo de Zumaia y dejando atrás el puerto tomamos dirección oeste unos 7 kms. pasando el faro, la playa de Itxurun, punta Aitzgorri y calas de Elorritxo hasta llegar a la punta de Sakoneta. Aquí estaremos a mitad de camino entre Zumaia y Deba (en total son 12 kms.) que teniendo 2 coches o fuerzas para hacer los 24 kms. es otra opción. Con la marea baja desembarcaremos muy bien en cualquier sitio de la zona. Precaución con los rompientes afilados de flysh que a veces no se ven bien y nos pueden dar un susto. Con buena mar es una gozada pero con viento y mala mar puede ser una trampa. Precaución, agua y cámara de fotos.... imprescindible. En total unos 14 kms. de remo. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=440831

KAYAK EN EL VALLE DE TENA (HUESCA)

2009-06-23T13:36:00.009+02:00

El embalse de Bubal es una extensión de agua situada en el Valle de Tena (Huesca)el cual recibe las aguas del río Gállego fruto del deshielo de algunas de las grandes montañas del Pirineo. Iniciamos la salida desde una playita que se forma en la parte baja de la localidad de El Pueyo de Jaca. Tomamos primero dirección norte para visitar la zona mas alta del pantano donde desmboca el río Gállego y luego hasta la otra punta donde se encuentra la presa pegados a la orilla oeste. Después remontamos todo el embalse por la orilla este pasando debajo del mirador de Hoz de Jaca antes de llegar al punto de partida. Unos 11 kms. de remo en unas 2 horas y media sin forzar. Si existe viento (siempre fuerte en esta zona) la cosa se endurece bastante. Impresionantes vistas de Peña Telera, Foratata, Balaitus, El Infierno e infinidad de montañas que superan los 2.000 mts.A lo lejos...localidades como El Pueyo de Jaca, Panticosa, Hoz de Jaca, Tramacastilla de Tena, Sandiniés, Piedrafita... En pocos sitios de España se puede remar con unas vistas tan maravillosas. Muy recomendable. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=437364

TXURREGUI Y GAZTELU

2009-06-05T19:26:00.005+02:00

Dos montañas emblemáticas y muy sencillas de la cuenca de Pamplona. Con poco mas de 1.000 mts. de altura, nos harán disfrutar como pocas de su ambiente alpino sin vegetación y sus paredes cortadas. Salimos desde el pueblo de Ilzarbe (Navarra) y en la parte alta tomamos una pista forestal para quitarnos 1 km. hasta unas praderas donde podemos dejar el coche (tambien se puede salir desde el pueblo). Desde este punto remontar el valle por la pista hasta el collado que separa las dos montañas (a la izda. Txurregui y a la dcha. Gaztelu).En 2 a 3 horas regresaremos sin ninguna prisa. Cuidado al bajar de Txurregui con la pendiente, sobre todo en invierno (hace 3 años después de ascenderlo con esquís vimos una avalancha de nieve digna del pirineo). En verano no hay agua por la zona. Muy recomendable para otra excursión: Desde la cima de Txurregui seguir todo el cordal de la sierra de Satrústegui hasta San Donato (Beriain). Es muy largo y hace falta otro coche en el punto de llegada para regresar a Ilzarbe, o bien en Huarte Arakil se puede tomar el tren a Pamplona. Incluimos el enlace al track GPS: http://www.wikiloc.com/forum/posts/list/14.page)

SAN CRISTOBAL ( MONTE EZKABA)

2009-05-07T16:23:00.009+02:00

Si existe algún monte que ha creado afición montañera a todos los pamploneses, ese es San Cristobal (892 mts.) A solo un paso de la ciudad y con el fuerte Alfonso XII en la cima, vestigio de las horribles carceles de la guerra civil, tenemos una montaña llena de bosques, caminos y lugares maravillosos donde pasar unas horas de desconexión de la ciudad.

Comenzamos esta ruta en el pueblo de Artica en la falda de la montaña, que dista de Pamplona unos 15 minutos en bicicleta. Nada mas pasar la cuesta arriba y antes de que la carretera al fuerte gire a la dcha. tomamos un camino a la izqda. (antiguo camino militar) para en duro ascenso recorrer un tramo hasta tocar durante un kilómetro la carretera principal. En una curva tomar otra vez una pista forestal que nos llevará a la parte de atrás de la cima. Desde ahi en fuerte descenso por pista rodaremos toda la montaña de Oeste a este hasta llegar a Burlada. El final del descenso antes de llegar a Burlada es una trialera muy técnica, ideal para probar nuestros brazos y amortiguadores. Al llegar a Burlada podemos regresar al centro de la ciudad por la ruta del Arga. Podemos hacer la ruta en ambos sentidos y también a pie. Se puede realizar el recorrido en una hora y media sin parar, pero merece la pena echar un vistazo a la infinidad de caminos que recorren la montaña para futuras excursiones. Impresionantes vistas de las montañas de la cuenca de Pamplona como Erreniega, Trinidad, Higa de Monreal, San Miguel, Adi, Peña Unzue, Izaga y muchos mas. Desaconsejamos la ruta si ha llovido días atrás pues el barrizal llega a ser impresionante. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=380343

VUELTA Y CUMBRE A LA TRINIDAD DE ERGA EN BTT

2009-04-19T09:35:00.010+02:00

Recorrido circular con la ascensión a una de las cumbres mas míticas de la cuenca de Pamplona. Salimos de Aguinaga (Navarra) y tomamos una pista forestal en la parte alta del pueblo. Son unos 500 mts. de desnivel hasta la ermita de la Trinidad anterior a la cima, con unas rampas casi imposibles de subir en bici. Una vez en la ermita giramos a la dcha. hasta llegar a la cumbre de Erga (1.066 mts.) Es una auténtica gozada rodar por la cresta de la montaña al llegar a la cumbre... Preciosas panorámicas de San Donato y la barranca, Txurregui, Gaztelu, El pirineo, y toda la cuenca de Pamplona.
Ahora bajaremos por la otra cara de la montaña en dirección al pueblo de Aizkorbe por una bajada alucinante. Pista, caminos, trialeras, curvas estrechas... (la bajada es muy técnica y puede ser peligrosa si sobrepasamos nuestro nivel) A mitad de camino hay que girar a la izda. pues el camino de la dcha. se dirige a Irurzun.Una vez en la parte alta de Aizkorbe (antiguo lavadero) tomamos una pista a la izda. que luego acaba en caminos estrechos por el bosque, hasta llegar a la carretera general (poco transitada)y rodando un km. estaremos de nuevo en Aguinaga. Los caminos finales están muy cerrados de vegetación por ser poco transitados y hay que ir un poco a la aventura... pero la carretera general queda abajo.... Unas 3 horas de actividad.Se puede realizar andando en mas tiempo por supuesto. Enlace al track GPS:http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=359676

PICO BRAZATO (2.707 mts.) PANTICOSA (HUESCA)

2009-04-14T12:21:00.015+02:00

Ascensión con esquís de travesía en el pirineo Aragonés de casi 1200 mts. de desnivel. El pico Brazato (2.707 mts.) se encuentra situado en el entorno del Balneario de Panticosa (Huesca) rodeado de montañas tan bellas como Garmonegro, Argualas, Infiernos, Bacías, Serrato, etc... superando muchas de ellas los 3.000 mts. de altitud. Salimos desde el balneario al NE por el bosque (Casa Belio) y lo remontamos hasta acceder al valle superior (Ibones de Brazato) para dar un brusco giro a la izda. y llegar a un collado desde el cual ya se avistan muchas de estas cimas. Seguimos en dirección NE todo de frente hacia Brazato para tomar el paso que se forma entre sus cumbres y acceder a ellas a pie. Todo el valle de acceso a la cumbre en caso de acumulación de mucha nieve tiene un gran riesgo de avalanchas. Enlace al track GPS:http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=355100

RUTA DEL ARGA 3 (Villava-Zuriain) (T)

2009-04-05T18:39:00.008+02:00

Al realizar la Ruta del Arga 1 hay un punto al llegar al puente de Villava en el cual giramos bruscamente a la izqda. Justo ahi, pero todo de frente comienza esta ruta en bicicleta. Pasando por Villava, Huarte, Irotz y el valle de Esteribar, llegaremos a Zuriain. Rodaremos prácticamente todo el rato por carriles bici excepto los últimos 3 kms, los cuales se desarrollan por el Camino de Santiago a traves de una senda técnica y trialera, de lo mas divertida hasta llegar al final (si vamos con inexpertos...cuidado). Es esta sin duda la parte mas bonita del recorrido. Si venimos desde Pamplona, al llegar a Villava podremos elegir si tomar a la izda, hacia Sorauren (ruta del Arga 1) o a la dcha. hacia Zuriain. Desde Villava a Zuriain son unos 11 kms. Ideal para utilizarla como ida/regreso a casa de otras rutas y no tener que tocar la carretera. En todas las rutas que pone "T" de travesía, existe la posibilidad de encadenarlas. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=344724

BAHÍA DE TXINGUDI EN KAYAK (GUIPUZCOA)

2009-03-18T12:40:00.011+01:00

La bahía de Txingudi está situada en Guipuzcoa entre las localidades de Irún, Hondarribia y Hendaya (Francia). Es la desembocadura del río Bidasoa que nace en las montañas de Navarra y desemboca en el mar cantabrico. Lugar protegido y maravilloso, repleto de aves, peces y marismas el cual recorremos en Kayak en una mañana tranquilamente y sin prisas.

Salimos del embarcadero del club de remo de Hondarribia en dirección NO hacia la bahía y al terminar el estrecho paso giramos bruscamente a la dcha. donde ya se abre la bahía. Con el aeropuerto a nuestra dcha. remontamos la bahía hasta el final a la izda. donde pasamos por debajo de unos puentes y seguimos remontando río arriba por la parte izda. hasta llegar a la isla de los faisanes (propiedad de Francia y España) la cual pasamos por la izda. Superamos otro puente para seguir río arriba hacia la parte mas bonita del recorrido donde ya se empieza a notar la corriente del río. Pasamos el último puente (a nuestra izda. tubos de desagüe) y remontamos hasta que el río hace una pronunciada curva a la dcha. Aquí hay una playita de hierba donde descansar para dar la vuelta. Hasta aquí son unos 6 kms. de remo. Bajamos hasta la bahía de nuevo y ahora la tomamos por la parte dcha. hacia Hendaya con rumbo a un islote que se ve a la dcha. Desde aquí ponemos dirección al puerto de Hendaya y lo vamos dejando a la dcha. con dirección al mar (cuidado con los barcos). Después de descender toda la ría llegamos a la desembocadura y damos la vuelta para volver al embarcadero por el lado dcho. (Hondarribia). Todo el recorrido son unos 18 kms. de remo. Consultar las mareas para hacerlo mas cómodo. Llevar agua. Solo nos queda degustar unos pintxos en Hondarribia. Enlace al trck GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=549162

KAYAK EN EL MEDITERRANEO

2009-03-07T21:18:00.006+01:00

Después de pasar unos días remando en el Cabo de Gata (Almería) he aquí un paseo que dimos en la provincia de Alicante. Salimos de la playa de la Roda en Altea y ponemos rumbo NE hacia Calpe con dirección a un islote que se ve al fondo, al cual bautizamos como la isla erizo. En este islote existe una mini playa, donde solo se puede llegar en Kayak y es un buen lugar para descansar un rato. Desde aquí y siempre avistando la costa nos dirigimos con rumbo N hasta la cala de Morro de Toix donde hay un pequeño puerto náutico y una playa de piedras blancas (mucho cuidado al desembarcar). Ahora toca volver, que recomendamos hacerlo mas pegados a la costa para contemplar los cortados que quedan a la dcha. Como hemos dicho es un paseo de unos 15 kms. de remo al alcance de cualquiera, pero no confiarse en exceso... Ese día las aguas estaban infestadas de medusas y a la vuelta la fuerte corriente hizo cambiar la tranquilidad del paseo teniendo que poner los sentidos en alerta.

RESERVA NATURAL DE URDAIBAI EN KAYAK

2009-03-06T12:46:00.009+01:00

El estuario de Urdaibai es un área natural formada en la desembocadura del río Oka, en la comarca vizcaína de Busturialdea, en el País Vasco. Ocupa una superficie de 220 km² y cuenta con una gran riqueza ecológica que le ha servido para ser calificada como reserva de la biosfera por la Unesco en 1984. Mas de 200 especies de aves, todo tipo de flora e infinidad de mamiferos, nos harán compañía en este descenso en kayak.Comenzaremos aparcando en la playa de Laida donde está el embarcadero de Arketa y junto a el la empresa UR de actividades acuáticas, llena de profesionales encantados de aconsejarte. En UR podemos contratar el servicio de que nos suban hasta el inicio del recorrido. El recorrido comienza en Kortezubi y finaliza en el embarcadero de Arketa. También se puede realizar al revés dependiendo del estado de la marea (preguntar en UR). Se hace mas o menos en unas 3 horas y son unos 9 kms. Es una auténtica pasada... el paisaje... el poder navegar entre miles de aves... Muy recomendable...

DESCENSO DEL SELLA EN KAYAK (ASTURIAS)

2009-03-05T10:15:00.007+01:00

Uno de los descensos en piragua mas importantes del mundo, en la provincia de Asturias y considerado de interés turístico internacional. El tramo descendido por nosotros es el que se realiza todos los años como prueba competitiva entre Arriondas y Ribadesella con una longitud de 20 kms. La bajada se realizó un día de julio con buen caudal debido a las lluvias y a una hora temprana para no juntarnos con la marea de turistas en canoa que lo descienden a diario durante el verano. El descenso no tiene dificultades especiales con un caudal normal, pero si lleva mas agua de lo habitual hay que tener precaución pues si no dominamos nuestra embarcación podemos llevarnos un buen susto. El paisaje es impresionante y merece la pena realizar alguna paradita para darnos un baño y reponer fuerzas. En Ribadesella encontraremos un montón de empresas que nos subirán con las piraguas en vehiculos hasta Arriondas por un módico precio. Tambien existe la posibilidad de alquilar piraguas de calidad. Hay unas horas reguladas para la pesca y hay respetarlas (preguntar en el pueblo). Salimos desde el puente de Arriondas y tranquilamente en unas 3 o 4 horas estaremos en Ribadesella. Justo antes de llegar al puente de entrada a Ribadesella, a mano izqda. está el club de piragüismo donde hay un embarcadero muy apropiado para terminar el descenso y recoger los vehículos. Muy recomendable.

VIA VERDE DEL TARAZONICA (TUDELA - TARAZONA)

2009-03-02T18:03:00.007+01:00

El Tarazonica era un antiguo tren de vía estrecha construido en 1885 que unía las localidades de Tudela (Navarra) con Tarazona (Zaragoza) pasando por Murchante, Ablitas, Cascante, Tulebras, Barillas y Monteagudo en tierras navarras y por Malón, Novallas, Vierlas y Tarazona en Aragón. Tiene una suave pendiente de 262 a 478 mts. a lo largo de sus 22 kms. de recorrido. A ambos lados no dejaremos de contemplar viñas, almendros, cereales y todo tipo de cultivos que demuestran la fertilidad de estas tierras. Todo el rato rodaremos por una pista de grava y tierra en perfecto estado. La ruta comienza en la estación de trén de Tudela y no tiene perdida hasta llegar a Tarazona. Iremos pasando por las antiguas estaciones, cambios de aguja, tuneles...siempre con el Moncayo como telón de fondo. Existen zonas acondicionadas para descansar y coger agua. Tanto en Tudela como en Tarazona merece mucho la pena hacer una visita a sus cascos viejos. El recorrido es fácil y apto para cualquiera pero no olvidar que ida y vuelta son casi 45 kms. Un buen plan para días de mal tiempo en el norte. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=308270

PANTANO DE ITOIZ EN KAYAK

2009-02-26T15:43:00.009+01:00

El embalse de Itoiz se encuentra 2 kms. aguas arriba del pueblo de Aoiz (Navarra) y su llenado a afectado a 15 pueblos de la zona, 8 de los cuales han visto inundado su nucleo de población. Iniciaremos este recorrido en Kayak desde el pueblo de Nagore a 39 kms. de Pamplona.Según llegamos a Nagore entramos por su parte dcha. y en la zona mas baja del pueblo veremos un paseo peatonal y un camino cortado con una cadena que baja hasta el agua. Debido a las continuas pruebas de llenado y vaciado que se están llevando a cabo, es posible que a veces nos encontremos que el agua queda muy lejos o que la tenemos junto al pueblo. Con una llamada al pueblo antes de ir saldremos de dudas. Comenzamos a palear por la zona mas bonita del recorrido, una especie de fiordos naturales que se forman al estar el agua alta. Rodeados de riscos de gran altura llenos de nidos de buitres nos vamos adentrando por entre paredes hacia la gran extensión de agua. En cuanto se va ensanchando nos vamos hacia el lado dcho. para navegar a unos 100 mts. de la orilla en dirección a la presa. A unos 100 mts. de la presa (no conviene acercarse mucho) vamos girando hacia el otro lado (izqda.) para ir regresando por las otras orillas hacia el punto de salida. La vuelta es un poquito mas larga.
En todas las orillas existen pequeñas foces, desfiladeros y pequeños fiordos, los cuales podemos explorar y entretenernos. Ida y vuelta son unos 15 kms. de remo. Se puede hacer en un par de horas dándole duro, pero merece la pena echar la mañana disfrutando mas del paisaje y del entorno.
Los kayaks empleados por nosotros son de unos 5 metros (con menor longitud...mas esfuerzo). Debido a que el embalse ha sido hecho mediante la inundación de un bosque existen largos tramos en los cuales es complicado desembarcar, pues las orillas o son muy verticales o están llenas de maleza. Es completamente un ecosistema en creación y hay momentos en los que el paisaje se hace un poco extraño y bucólico...
Nosotros preferíamos pasear por Itoiz que recorrerlo en kayak......

VIAJE A TUNEZ (Norte de África)

2009-02-17T16:11:00.010+01:00

Este es uno de los recorridos que realizamos en Diciembre de 2009 en Túnez. Es completamente turístico y puede realizarlo cualquiera con un coche alquilado (a ser posible 4x4) para recorrer a través de 1.125 kms. algunas de las zonas mas bonitas del país. Ciudades musulmanas, arabes, bereberes, oasis, el impresionante Chot El Djerid, vestigios de las múltiples civilizaciones que invadieron Tunisia, desiertos, magnífica comida, casas trogloditas, medinas, zocos, camellos, montañas... En cada uno de los lugares que pasamos se puede uno quedar para realizar muy diversas actividades como deportes de aventura, arte, cultura, etc... Se puede realizar en 2 días (paliza) pero es preferible echar la semana entera para disfrutarlo mas y entrar en contacto con la gente. Si no sabes que hacer por Túnez... he aquí una opción. Enlace al track GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=294254

JACA - VILLANUA - JACA (Pirineo Aragonés)

2009-02-17T15:26:00.011+01:00

Recorrido en bicicleta que utiliza parte del camino de Santiago y pistas forestales. En un par de ocasiones tendremos que atravesar la carretera general (precaución). Salimos de Jaca, desde el Camping Victoria o bien al final de la Avda. Francia (Jaca) justo al pasar el cuartel de la guardia civil sale un camino a la izqda. cuesta abajo. Iremos atravesando el Valle del río Aragón pasando por Castiello de Jaca hasta llegar a Villanua. Podemos hacer esta ruta en cualquier sentido, pero es mas bonito subir por la dcha. del valle y bajar por la izqda. Muy recomendable para cualquier persona con una condición física normal. Magnificas vistas. No hacer caso de los metros de desnivel acumulados (están mal debido a un fallo del altímetro).Enlace al Track para GPS: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=267606

ESQUIROZ - UCAR ( T ) NAVARRA

2009-02-17T11:57:00.009+01:00

Desde el pueblo de Esquiroz donde termina la Ruta del Arga 2, hasta el pueblo de Ucar en Valdizarbe. Pasaremos por Barbatain, Esparza de Galar, Arlegui,Subiza y Biurrun, antes de llegar a Ucar. Pistas parcelarias, caminos forestales y algún sendero (cuidado con barro). Para unir todo tendremos que tocar algún trozo de carretera secundaria (precaución)pero con apenas tráfico. Esta ruta se puede hacer de muchas maneras pero hemos querido pasar por estos pueblos tan cercanos a la ciudad, que todavía conservan su toque rural. Fácil acceso para ascender a Erreniega (Perdón) desde muchos de sus tramos. Ida y vuelta son unos 32 kms. Recomendable. En todas las rutas en las que pone "T" de travesía, existe la posibilidad de encadenarlas.Añadimos el Track para GPS. Proximamente se añadirá un documento en papel para los que no dispongais de GPS.

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=295283

RUTA DEL ARGA 2 ( T ) PAMPLONA

2009-02-17T10:03:00.016+01:00

Otra de las partes de la ruta del río Arga (parque fluvial)desde el barrio de San Juan hasta el pueblo de Esquiroz, evitando algunas partes del arga y añadiendo otras para hacerla mas directa. Se utilizan casi todo carriles bici y pistas.Ida y vuelta desde Pamplona son unos 25 kms. Fácil (precaución en los pasos de carreteras y tren) Si encadenamos la ruta del arga 1 y la 2 recorreremos Pamplona de norte a sur sin apenas tocar la carretera. Ideal para unirlas o utilizarlas como ida/regreso a casa de otras excursiones.En todas las rutas en las que pone "T" de travesía, existe la posibilidad de encadenarlas.

Enlace al Track GPS:http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=285712

RUTA DEL ARGA 1 ( T ) PAMPLONA

2009-02-16T16:28:00.029+01:00

Ruta en bicicleta desde el barrio de San Juan (Pamplona)hasta el pueblo de Sorauren. Utilizaremos el parque fluvial del río Arga y una vez en Villava, continuaremos por la orilla del río Ulzama. Recorrido casi en su totalidad por carril bici y caminos. Prácticamente sin desniveles y asequible para cualquier persona con ganas de descubrir la cuenca de Pamplona. Ida y vuelta son unos 30 kms. Muy recomendable. En todas las rutas en las que pone "T" de travesía, existe la posibilidad de encadenarlas. Enlace al Track para GPS:http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=266748